Введение
Здесь я рассказываю о замене аккумулятора в Moleskine Journey Travel Light.
Вдохновившись следующей статьей, я приобрел себе новый фонарь, понимая, что ему сразу же потребуется замена батареи.
Появившись где-то в 2016 году, этот фонарь, к сожалению, остался без внимания общественности. Поэтому отзывов о нем практически нет, а большинство комментариев оставлено в пользу другой модели и/или пользователями, не разбирающимися в технике.
На мой взгляд, этот светильник напоминает некий MP3-плеер с его многочисленными клонами. Внешний вид очень прост, а конструкция клипсы кажется чем-то, что я придумал бы сам. Кроме того, бренд Moleskine, хотя и новый для меня, выглядит так, как будто его ставят на продукт определенного дизайна и качества сборки.
Давайте откроем его и выясним, стоит ли он того, чтобы на него тратить время?
Шаг 1 Настройка
У вас может быть опыт ремонта старой электроники, а может и не быть. Следующий ремонт потребует от вас терпения, полуразрушающих методов и пайки. По моему опыту, он не такой сложный, как, скажем, iPod classic, но в нем достаточно всего, что можно испортить.
Пожалуйста, не торопитесь, очистите рабочее место, обеспечьте хорошее освещение и вентиляцию. Необходимые инструменты перечислены выше.
Шаг 2 Разборка п.1
Устройство состоит из клипсы на шарнире и самого корпуса. Невозможно снять клипсу, не открывая корпус.
Корпус состоит из двух непрозрачных частей и матово-белой светорассеивающей панели. Чтобы было проще, я буду называть их «рассеиватель», «стенка» и «основание».
Как выяснилось, все три части держатся вместе с помощью какого-то клея. Стенка имеет примерно 1 мм нахлеста с диффузором, где они и склеены. То же самое относится и к основанию. Чтобы поменять батарею, нам придется немного поддеть ее, а затем склеить, к сожалению.
Чтобы начать разборку, найдите самый большой зазор между диффузором и другой деталью. Используйте плоский острый инструмент. Давите вниз и внутрь на максимально возможной площади. Не позволяйте инструменту соскальзывать, не давите на одну точку и будьте терпеливы. Как только одна сторона освободится, двигайте инструмент к концу отверстия, отклеивая все больше и больше клея.
Можно не оставлять царапин и трещин. Не торопитесь, пробуйте разные инструменты и будьте осторожны. Небольшой треск при разрушении клея — это нормально.
Шаг 3 Разборка pt.2
Сняв рассеиватель, вы обнаружите печатную плату, удерживаемую двумя винтами с крестообразными головками (видимо, кто-то припрятал кучу винтов для себя, хе-хе).
Не совершайте ошибок новичков. Всегда используйте правильную биту отвертки (PH0) и держите ее плотно до конца. Чтобы не сорвать головку винта, умеренно надавливайте на отвертку ладонью, выкручивая ее пальцами.
Винты выкручены. А вот и ноу-хау. Мои предположения оказались неверными. Печатную плату действительно нельзя вытащить из корпуса без дополнительных усилий. Однако есть простой способ чистого вскрытия корпуса. Положите нож в щель между печатной платой и стенкой. Прижимаясь к печатной плате, поставьте нож под углом и вытолкните стенку наружу.
Цель — отсоединить стенку от основания. Вам не потребуется много усилий, чтобы услышать, как она отклеивается с некоторым треском. Будьте осторожны с ножом. Пользуйтесь защитой для глаз. Когда вы повторите процедуру с другими сторонами, основание должно отклеиться. Следите за шарниром. Как только основание освободится, всю упаковку можно будет сдвинуть вниз.
Шаг 4 Утилизация батареи
В любом случае вам понадобится паяльник, так что не волнуйтесь, если вы перепаяете провод выключателя (который здесь только один, sic.).
Чтобы получить подробное представление о соединениях, пожалуйста, обратитесь к предыдущему руководству. Я разместил ссылку во введении.
Наблюдая за внутренностями, я отметил несколько важных моментов. Во-первых: печатная плата двухсторонняя, с кучей SMD-компонентов и проводов, подключенных только с одной стороны. Для нас это означает, что обращаться с ней нужно очень осторожно. SMD трудно перепаять, и вы не захотите содрать проволокой место крепления.
Второе: контроллер заряда находится на основной печатной плате (вопреки моим предположениям в предыдущей статье). Это должно быть плюсом, так как выбор для замены больше.
Третье: батарея протекла. Обрежьте провода, положите аккумулятор в безопасное место (его нужно правильно утилизировать, а не выбрасывать) и тщательно вымойте руки.
Шаг 5 Поиск замены
Я не эксперт в этой области, но эта часть не должна быть слишком сложной. Тем не менее, я хотел бы получить несколько советов на эту тему.
Перед нами литий-полимерный аккумулятор (Li-po) определенного размера и спецификаций. «352025» означает толщину 3,5 мм, размер 20 мм x 25 мм. Стоит отметить, что длина включает в себя тонкую часть, где расположены контакты. Что касается технических характеристик, то мы ищем аккумулятор с напряжением 3,7 В, с двумя проводами (черный-земля, красный-питание) и без цепи зарядки (спорно).
Если вас устраивают текущие характеристики и вы не хотите рисковать, ищите точно такой же по размеру и характеристикам. Я предполагаю, что главное — это напряжение, поэтому не стоит беспокоиться, если вы найдете батарею немного другого размера.
Шаг 6 Увеличение емкости
Бывает трудно найти батарею похожего размера. Не волнуйтесь, ведь больше батарея = больше пользы.
Я экспериментировал с бумажными макетами, и вот мои результаты.
Толщина оригинальной батареи 35 (3,5 мм) оптимальна, если не слишком велика. На разбухшей старой батарее повсюду видны следы от SMD-компонентов. Я говорю: выбирайте 3,5 мм или меньше. 40 не подойдет.
Остальные размеры ограничены стойками печатной платы и размером самого корпуса. Без модификаций самая большая батарея, которую вы сможете впихнуть, будет примерно 352330. Вертикально или горизонтально, пространство одинаково.
Однако здесь есть свободное пространство, ограниченное стойкой, отмеченной белым цветом. Этот штырек служит для того, чтобы не проталкивать внутрь разъем micro-USB. Для моего личного использования он должен быть лишним.
С помощью ножа я срезал стойку заподлицо с основанием. Теперь пространство для батареи увеличилось на 15 мм. Круто. В поисках аккумулятора я нашел устройство 302040. Он имеет емкость 300 мАч и отлично подходит. Надеюсь, контроллер зарядки не будет против. Продолжение следует…
Шаг 7 Финальные штрихи
Итак, батареи прибыли. На всякий случай я заказал несколько меньших, а также могучий 302040.
Провода были припаяны (bat+ к PCB+, bat- к PCB-), и я попытался собрать устройство.
И тут начинается самое неприятное: сенсорный переключатель. Точнее, однопроводной сенсорный детектор. Эта штука состоит из магии на печатной плате, провода и медной пластины. Прикосновение к проводу работает, как и прикосновение к печатной плате. Если вы будете возиться с ней после подключения хорошей батареи, то быстро ослепнете.
Чтобы собрать устройство и не ослепнуть, заклейте светодиоды электрической лентой. Чтобы облегчить сборку, используйте для переключателя аудиопровод вместо обычного. Немного клея CA (или эпоксидной смолы в моем случае), и фонарь будет как новый (или даже лучше).
