Введение
В этом руководстве рассказывается о разборке и ремонте двухлинзового зеркального фотоаппарата Foth Flex для рулонной пленки 120 примерно 1930-1940 годов. Это довольно редкая камера с несколько необычной конструкцией, поскольку это одна из немногих зеркальных камер с затвором в фокальной плоскости. Благодаря модульной конструкции работать с ней относительно просто. Однако если у вас еще нет опыта ремонта фотоаппаратов, я бы посоветовал начать с камеры Foth Derby (127 пленок), которая имеет такую же конструкцию затвора, но в остальном проще из-за отсутствия фокусировочной линзы.
Кстати, представленная здесь версия оснащена объективом f/2.5 Anastigmat (по-видимому, 4 элемента в 4 группах), что делает ее среднеформатной зеркальной камерой с самым быстрым объективом, о котором я знаю, хотя это несколько академично, поскольку из-за отсутствия покрытий до войны светосила объектива аналогична f/2.8 Rolleiflex после Второй мировой войны. Foth flex также выпускался с простым объективом триплет f/3.5 Anastigmat.
Шаг 1 Реставрация TLR-камеры Foth Flex
Для начала я снял объективы, потому что их нужно было почистить, чтобы проверить их состояние. Камера со сломанными объективами более или менее бесполезна, и поэтому не стоит тратить усилия на ее ремонт.
Установите колесо расстояний на бесконечность. Передняя панель легко снимается путем откручивания четырех винтов (два над объективами, два под значком). В новых версиях может потребоваться предварительно снять рычаг фокусировки.
Откройте стойку механизма фокусировки, сняв черную планку с правой стороны (4 винта). Теперь стойка свободна и может быть снята. На бесконечности она находится в нижней части пути перемещения. При сборке камеры установите ее так, чтобы колесо находилось на бесконечности.
Шаг 2
Освободите шестеренку, соединяющую механизмы фокусировки обоих объективов (1 винт). Отсоедините объективы (по 3 винта). Вот и все, передняя часть разобрана. Кольцо вокруг объектива, которое отвалилось при снятии передней панели, очевидно, служит только для удержания крышки объектива и никуда не крепится.
Теперь пришло время почистить линзы. Это стандартная процедура, я не буду описывать ее здесь. В сети достаточно руководств о том, как почистить объектив, не испортив его.
Шаг 3
Сняв линзы, становится ясно, что необходимо новое зеркало. Чтобы достать старое зеркало, необходимо снять поясной искатель. Это необходимо сделать в любом случае, так как матовое стекло загрязнено и нуждается в чистке. И один кусочек войлока выпал из него, когда я открывал его в первый раз (вокруг стекла четыре кусочка).
Наводчик крепится к корпусу 6 винтами. Два сверху за искателем и два с каждой стороны. С обеих сторон один винт находится на переднем торце камеры, а другой скрыт за держателем ремешка, который, таким образом, нужно вынуть хотя бы наполовину.
Шаг 4
Вот снятый искатель и кусочек фетра, который выпал из него. Чтобы приклеить его на место, снимите защитное стекло, открутив две пружины, которые удерживают его на месте.
Теперь вы можете чистить матовое стекло чем угодно, ведь это настоящее стекло. Используйте воду со средством для мытья посуды, ацетон, этанол, изопропиловый спирт — все, что у вас есть под рукой, чтобы удалить грязь.
Шаг 5
Чтобы снять зеркало, открутите кронштейн на его верхней части (2 винта), и все. Купите новое зеркало (обычное зеркало будет давать двойное изображение), 48 мм x 45,5 мм, толщина 1,2 мм. Пока вы ждете новое зеркало, почистите корпус и отремонтируйте затвор.
В качестве источника нового зеркала я использовал сайт weidner-glas.de, но я не знаю, осуществляют ли они международную доставку. Это не обязательно должно быть высокотехнологичное зеркало с отражающей способностью 99,995%. Подойдет любое более 90%. Я даже не знаю отражающую способность своего нового зеркала, не говоря уже об отражающей способности оригинального зеркала.
Шаг 6
Чтобы отремонтировать/обслужить затвор, его нужно снять с камеры. Он снимается как единое целое. Откройте камеру и снимите металлическую крышку (ту, что держит два ролика с пленкой). Два винта сверху, два винта снизу.
Внутри камеры находится пружина, которая отжимает рычаг спуска затвора. Он выпадет при извлечении затвора, поэтому откройте затвор и запомните его точное положение. Я этого не знал. Мне потребовалось много времени, чтобы определить исходное положение.
Снимите элементы управления затвором, расположенные на коробке, кроме колеса взведения/высокой скорости, шкалы медленной скорости и указательного винта рядом с колесом взведения/высокой скорости.
Шаг 7
Здесь показана область управления затвором со снятыми элементами. Помните, что винт, расположенный рядом с колесом взведения затвора, снимать не нужно.
Открутите два винта в нижней части затвора. Теперь весь блок должен легко сняться. В моем случае этого не произошло, так как один из верхних винтов спуска был ослаблен и слегка болтался. Тонкая отвертка помогла прижать его к остальной части затвора при снятии блока.
Шаг 8
Если шторки вашего затвора все еще в порядке (почти наверняка это не так), нанесите небольшое количество масла на все движущиеся части. Для нанесения масла используйте деревянную зубочистку или что-то подобное, иначе вы используете слишком много масла. Если шторки необходимо заменить, смажьте механизм затвора позже, чтобы руки были чистыми.
Чтобы снять шторки, снимите два кронштейна, расположенные над четырьмя барабанами. Барабаны возле затворного колеса с шестеренками теперь снимаются легко. Чтобы снять два подпружиненных барабана, вытащите пружину, удерживающую натяжение, из прорезей в верхней части барабанов. Натяжение будет снято мгновенно.
Я подсчитал оригинальные (?) обороты натяжения, медленно ослабляя натяжение отверткой, и насчитал 20 целых (40 половинных) оборотов в незафиксированном состоянии. Однако отремонтированный и смазанный затвор работает надежнее и плавнее, если сделать всего 4 целых (8 половинных) оборота.
Чтобы извлечь расслабленные барабаны из блока затвора, потяните верхнюю часть внутренней части (ту, что с прорезью) вверх и поднимите нижнюю часть из блока.
Шаг 9
Вот снятые шторки с барабанами. Снимите старые шторы с барабанов, просто размотав их слишком далеко.
На последней фотографии вы видите размеры шторок. Маленькая тонкая полоска для второй шторы не нужна. Я сделал ее и не использовал.
Шаг 10
Аккуратно раскройте ножом сложенные листы на шторах. Они понадобятся вам на новых шторах.
Очистите барабаны от остатков ткани для штор. Остатки были довольно жесткими на моей камере, но, прокатив барабан ножом и немного надавив, большая часть их сошла.
Шаг 11
Возьмите лист новой ткани для шторок затвора. Ткань для шторок затвора можно приобрести, например, на сайте micro-tools.com (их офисы находятся в Калифорнии и в Германии и доставляются по всему миру).
Вставьте сложенные металлические листы в новые шторки. Закройте их с помощью небольшого молотка. Будьте осторожны и бейте молотком с двух сторон, так как вы слегка погнете его в том направлении, откуда идет удар.
К сожалению, в этом случае концы полотна не будут иметь давления и не будут удерживать полоски на шторе так хорошо, как это было изначально. Капля клея может решить эту проблему. Это не так страшно, если при сборке затвора вы используете ослабленное натяжение пружины, как это сделал я (см. шаг 8).
Шаг 12
Приклейте новую шторку затвора к барабанам (резиновой стороной к металлу). Используйте клей, который может склеить резину и металл. Я использовал классический Pattex. Нанесите клей на барабан и приложите барабан к шторе, иначе штора свернется сама.
Когда клей высохнет, установите новые шторы на место, начиная с барабанов с пружинным натяжением (я не нашел необходимости и способа их разобрать).
Шаг 13
Струны не будут правильно сматываться, если они ослаблены, поэтому намотайте закрытую часть шторы на барабан с редуктором, чтобы установить ее на место. Убедитесь, что колесико засова находится в положении B (B не обязательно, но может облегчить регулировку).
На этой фотографии вторая шторка (которую нужно собрать первой, как показано на рисунке) свернута слишком сильно. Ее еще нужно ослабить на 1-2 зубца.
Шаг 14
нажмите на спусковую планку, чтобы накрутить вторую шторку на барабан. установите первую шторку, как показано здесь. Теперь обе шторки находятся в правильном положении. Закройте кронштейн над зубчатыми барабанами. Натяните каждую пружину на четыре полных оборота.
Взведите затвор (существительное здесь недопустимо) и посмотрите, достаточно ли перекрытия между двумя шторками, чтобы свет не проникал через щель. Если щель есть, ослабьте пружины, ослабьте кронштейн над зубчатыми барабанами, установите барабаны правильно и попробуйте снова.
Наденьте крышку на затвор и посмотрите, не закрывает ли она всю раму. Если щель начинается или заканчивается внутри рамы, повторите последнюю регулировку, на этот раз повернув барабаны обеих шторок на одинаковое количество зубцов. Когда все будет готово, установите кронштейн над подпружиненными барабанами на место.
Теперь смажьте механизм затвора. Не забудьте про нижнюю сторону зубчатых барабанов. Очистите внутреннюю поверхность камеры и установите затвор на место. Установите пружину спускового рычага на место, открыв кнопку спуска затвора B и аккуратно заблокировав ее.
Шаг 15
Мой счетчик кадров работал не идеально. Причина заключалась в том, что давление пружины снизу на ролик счетчика было недостаточно сильным. Осторожное подгибание помогло. Тем не менее, я разобрал счетчик, чтобы смазать его. Как и в случае с затвором, используйте зубочистку.
Шаг 16
Ура, новое зеркало наконец-то прибыло! Осторожно, не трогайте его, оно не любит, когда его чистят. Вставьте его, соберите все обратно, проведите пробную пленку.
Шаг 17
Вы сделали это! Позвольте мне наградить вас фотографией моего рабочего места с полностью разобранной камерой и двумя широкоугольными снимками с камеры (соседский кот и другие соседские цветы)!
Конечно, это не Rolleiflex с Xenotar или Planar, но тоже неплохо, особенно если учесть, что эта камера датируется 1934 годом.
