Введение
LED-телевизор My Strong SRT 32HY4003 всегда отключался после нескольких минут работы. Он переходил в режим ожидания, в основном его можно было включить снова более или менее мгновенно, но то же самое происходило снова, но время включения с каждым разом становилось все короче и короче. Поискав в Интернете, я нашел несколько похожих проблем с этим устройством, но никакого решения, кроме замены материнской платы, не нашел. Также я не смог найти схему для материнской платы 6M34G-01H32E200-S1.
Anyway, after opening the housing I found, that without rear cover, TV worked remarkably longer (>1 час), прежде чем снова выключиться окончательно. Поэтому я предположил, что это действительно тепловая проблема. В конце концов мне удалось просто добавить старый вентилятор процессора.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НА ОСНОВНОЙ ПЛАТЕ ЕСТЬ ГОРЯЧАЯ СЕКЦИЯ С 230 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ — НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К ЭТОЙ СЕКЦИИ ПРИ ПОДКЛЮЧЕННОМ КАБЕЛЕ ПИТАНИЯ!!!
Шаг 1 Подготовка и анализ
Открутите 10 винтов на задней крышке
Никогда не прикасайтесь к секции, которая на рисунке выделена красным цветом, если плата подключена!
Основной чип находится под черным металлическим радиатором; я прикрепил температурный щуп на радиатор; устройство всегда отключалось при достижении 50 градусов Цельсия в моих измерениях; значение может варьироваться в зависимости от измерительных приборов, но эффект был вполне повторяемым
Причиной перегрева может быть: а) плохая теплопроводность/циркуляция; б) повреждение основного чипа; в) повреждение периферийных электронных частей
Без схемы и с моими ограниченными возможностями в глубоком изучении схемы исправление варианта в) не казалось мне возможным. То же самое касается варианта б), поскольку микросхема представляет собой большой QFP — замена была для меня нереальной. Поэтому остается вариант а). Поскольку без задней крышки телевизор проработал на удивление долго, я предположил, что решение не за горами.
Шаг 2 Попытки оказались безрезультатными…
Первый подход: Я обновил термосмазку между чипом и радиатором (радиатор припаян к материнской плате и должен быть отпаян перед этим) Результат: после перепайки с новой смазкой проблема, похоже, даже усугубилась. Температура 50 градусов Цельсия и выключение происходили гораздо быстрее — даже без задней крышки.
Следующая попытка: Я заменил радиатор на больший (как на картинке ниже, позже использовал вентилятор): Радиатор был настолько велик, что едва помещался под задней крышкой; я временно закрепил его проволочной лентой на материнской плате и прижал к чипу
он проработал со снятой задней крышкой более часа, достигнув всего 48 градусов C. После установки задней крышки (крышка, к счастью, прижимала радиатор к чипу) температура датчика снова превысила 50 градусов C примерно через полчаса из-за ухудшения циркуляции воздуха внутри крышки, и устройство выключилось.
Поскольку мне нужно было надежное решение, я отказался от пассивного охлаждения и попробовал активное.
Шаг 3 Активное охлаждение с помощью вентилятора
Активное охлаждение нуждается в источнике питания. В верхней части платы находится разъем питания 12 В постоянного тока (CNP2), который вполне можно было бы использовать. Но он всегда включен — даже в режиме ожидания. Я не хочу, чтобы вентилятор вращался и в режиме ожидания — это создает шум, тратит энергию и сокращает срок службы вентилятора.
Без глубокого анализа схемы очевидны еще два источника питания 5 вольт постоянного тока: разъем USB и слот PC Card. Предполагается, что оба они будут питаться только при включенном телевизоре. Их использование предполагает, что потребляемый FAN ток не будет влиять на их работу.
Поскольку мне не нужен слот PC Card (платное телевидение и т.д.), а нужен USB, я выбрал контакты 17 и 34 (VCC и GND) PC Card, чтобы получить 5 вольт (пожалуйста, проверьте правильный выбор контактов мультиметром!).
Шаг 4 Выбор вентилятора
Поскольку я использовал 5 вольт, я сначала попробовал вентилятор для ноутбука (со встроенным радиатором). Он потреблял около 150 мА и был довольно шумным.
После этого я попробовал старый вентилятор охлаждения сервера, который я уже пробовал с непрерывным питанием 12 вольт. При 12 вольтах он был очень шумным и потреблял около 150 мА. Но при 5 вольтах он был на удивление тихим и потреблял всего 80-90 мА.
В любом случае, следует учитывать еще один эффект: Когда я проверял напряжение питания на PC Card после перехода в режим ожидания, оно падало очень медленно.
Это значит, что вентилятор (управляемый BLDC-двигателем) будет снижать скорость до тех пор, пока не остановится. А что происходит потом? Я пробовал с лабораторным блоком питания на нескольких FAN: некоторые из них все еще потребляли ток после остановки ниже порогового напряжения для вращения.
Но выбранный мною FAN этого не сделал. Он вращается до достижения ~2,5 вольт, после чего останавливается и больше не потребляет ток. Данные выбранного вентилятора можно увидеть на картинке: INTEL Socket 370(?) FAN AD9526-001 040111A 12v/0.17A SANYO DENKI
Возможно, поведение при низком напряжении не критично, так как после перехода в режим ожидания FAN будет просто расходовать оставшуюся энергию конденсаторов в течение нескольких секунд. Но если вы возьмете BLDC с ничтожно малым током ниже порогового напряжения вращения, вам следует проверить, действительно ли ток в двигателе FAN падает до нуля после некоторого времени работы в режиме ожидания телевизора.
Шаг 5 Реализация вентилятора
С выбранным FAN я снова использовал оригинальный радиатор телевизора. Корпус FAN безупречно прилегает к радиатору и помещается в задний корпус телевизора. Первые испытания я проводил с помощью скотча (фото), позже я приклеил корпус FAN горячим клеем к материнской плате.
Без заднего кожуха температура на поверхности радиатора упала до невероятных 29 градусов Цельсия (температура окружающей среды 21 градус Цельсия), однако с задним кожухом она снова поднялась примерно до 44 градусов Цельсия.
Сначала я думал просверлить дополнительные отверстия в корпусе, но в итоге решил просто снять боковую и нижнюю крышки выходного интерфейса заднего корпуса. Возможно, это подойдет и вам, так как эти крышки находятся дальше от зоны HOT, поэтому нет риска прямого контакта с высоким напряжением. Таким образом я получаю 39 градусов Цельсия через несколько часов работы.
Температура до отключения составляет около 10 градусов, поэтому мне, вероятно, нужна температура окружающей среды 30 градусов, пока я снова не столкнусь с проблемами. Это, кажется, нормально для меня на данный момент. 30 градусов Цельсия в моей комнате было бы довольно трудно, но давайте подождем следующего лета.
Имейте в виду, что снятие боковых крышек с задней части корпуса, возможно, и не опасно при прямом контакте, но нарушает все стандарты, запрещающие вставлять любые металлические предметы. Поэтому, если у вас есть ребенок, который может даже подумать об этом, лучше оставить крышки и смириться с более высокой температурой и меньшим запасом прочности.
Или добавьте небольшие отверстия в крышке, куда никто не сможет вставить предметы.
Кроме того, без крышек вам придется быть более осторожными, чтобы не повредить интерфейсы механически при вставке USB-накопителя, антенного кабеля и т. д.
