Введение
Зарядное устройство лобзика было удовлетворительным (12,7 В 5 Вт), но лобзик не подавал признаков работы.
При разборке лобзика были обнаружены две неисправности (1) отсутствие напряжения на никель-кадмиевом аккумуляторе и (2) неисправность щеточного узла двигателя постоянного тока.
Обе эти неисправности были устранены с помощью двигателя от списанного принтера Cannon Pixma (ebay).
Шаг 1. Как отремонтировать старый аккумуляторный лобзик 9,6 В B&D SC325
Рекомендуется делать фотографии по ходу работы, чтобы облегчить последующую сборку. Фотографий никогда не бывает слишком много! Чтобы открыть корпус, открутите 5 болтов с крестообразными головками по бокам. Открутите 2 болта с плоской головкой у основания, чтобы снять регулируемую ножку. Сдвиньте прозрачный защитный экран. (Для безопасной работы также снимите лезвие).
Аккуратно раздвиньте две половинки корпуса. Возможно, вам придется снять рекламную наклейку).
Теперь все можно вытащить из корпуса. (Следите за тем, чтобы не открутить две накидные гайки в основании).
Шаг 2
Ножницами срежьте черное пластиковое покрытие с 8-элементного батарейного блока, соблюдая осторожность, чтобы не замкнуть батареи. Примечание: батареи соединены точечной сваркой последовательно, чтобы получить номинальное напряжение 9,6 В (8×1,2 В).
Используя мультиметр, измерьте напряжение в месте выхода проводов из блока — оно должно составлять около 9,6 В (при полной зарядке — ближе к 11 В). Если это не так, измерьте напряжение на каждом отдельном элементе. В моем случае все они измеряли напряжение около 1,3 В, за исключением одной неисправной ячейки, которая давала 0 В.
Я удалил неисправный элемент, разорвав точечные сварные швы (например, с помощью длинногубцев) сверху и снизу и нарушив клеевые соединения. (Можно оставить элемент на месте, если он подлежит восстановлению).
Вы можете заменить неисправный элемент (элементы) или попытаться оживить его. Я оживил 12-вольтовую автомобильную батарею менее чем на секунду, просто мгновенно прикоснувшись положительным контактом к положительному и одновременно отрицательным к отрицательному. Это должно дать небольшую искру (наденьте защитные очки).
Причина быстрой зарядки относительно высоким напряжением (например, 12 В) — разрушение дендритов, вызывающих внутреннее короткое замыкание.
Затем попробуйте зарядить эту батарею в стандартном зарядном устройстве для NiCad/NiMH (около 2 В на элемент) в течение часа или двух. Если он примет и удержит заряд в течение 48 часов, его можно вернуть в батарейный блок (см. ниже).
Новый или восстановленный аккумулятор можно приклеить и припаять на место в батарейном блоке. Для пайки зачистите все поверхности наждачной бумагой. Добавьте флюс и припой (утюг 30 Вт?) на все поверхности до полного смачивания. Если припой не растекается/не смачивается, повторите процедуру с наждачной бумагой и флюсом. (Не перегревайте батарею).
Когда припой полностью смочен, припаяйте все соединения к элементу. Проверьте, что на выводах теперь номинальное напряжение 9,6 В. Замените черную пластиковую крышку, используя изоляционную ленту, чтобы восстановить ранее сделанный порез.
Шаг 3
В моем случае проблема была не только в батарейном блоке, так как лобзик по-прежнему не работал.
Пришлось снять двигатель постоянного тока с редуктора. Выкрутите 4 болта из крышки редуктора и отсоедините ее (можно вытащить / очистить зубчатое колесо и кулачок — не потеряйте подшипник кулачка). Затем открутите два болта в верхней части, чтобы освободить электродвигатель постоянного тока.
С помощью мультиметра я измерил сопротивление на клеммах двигателя и обнаружил, что он разомкнут. Я снял клеммную колодку (изображение) с двигателя и заметил, что он уже ремонтировался (что объясняет, почему его легко разобрать), так как один из рычагов щетки был сломан (см. красную стрелку на изображении) и приклеен на место.
Я попытался отремонтировать его, заменив проржавевший стальной лист с электрическими связями на новый медный лист, чтобы заполнить зазор между клеммной колодкой и приклеенным рычагом щетки, но хотя это и работало, но было ненадежно.
Я раздобыл почти идентичный мотор (QK1-1500 из лома пушечного принтера) и снял клеммную колодку, в которой также находились щетки. Как видно из изображения, новый мотор слева практически идентичен. Чтобы снять клеммную колодку, пришлось отпилить шесть отогнутых выступов узкими алмазными напильниками.
Я рассматривал возможность использования «нового» двигателя, но я не знал его мощности, и у меня не было съемника подшипников, чтобы поменять местами не идентичные ведущие шестерни.
Чтобы заменить клемму/щеточный узел, нужно было оттянуть и прижать щетки, чтобы они встали на коммутатор. Для этого есть несколько отверстий. (Я использовал два стержня диаметром 40 ммx2 мм, которые можно вытащить снаружи, когда они находятся в нужном положении, чтобы щетки прижались к коммутатору). Сборка была приклеена/приклеена на место.
Электрические соединения с двигателем, возможно, придется спаять или изменить, если разъемы «лопатка» имеют другой размер.
