варианты для девушек и без сервисного центра.
Во всех бытовых приборах не батарея, а аккумулятор. Причём, современные аккумуляторы в отличие от старинных никель марганцовых, запоминающих заряд(пресловутый эффект памяти), литий ионные, данного недостатка не имеют. Зато они сильно боятся глубокого разряда. Их не рекомендуется оставлять надолго в аппарате. Почему? Выключенный девайс всё равно периодически включается ищет интернет и даже может без ведома хозяина, что-то скачать и установить. Самым сильным разряжающим свойством обладает как раз интернет. Скачка происходит через Wi Fi.
Обычные пользователи отличаются огромной ленью и запоминают все пароли не только роутера, но и на сайты. У продвинутого пользователя выключенный смарт, планшет или ноут, ничего не скачает. ему не известны пароли, которые тот вводит каждый раз. Поэтому аккумулятор не разрядится хоть год пролежит. А у ленивого через несколько месяцев будет опустошён.
Как правильно хранить аккумулятор? Так же как при покупке. Отдельно от аппарата, заряжённого до 75% Именно до 75, а не до 100.
Теперь разберёмся как в аппарате реализован принцип заряда (в любом, в ноуте так же). Электрическая схема меряет напряжение. пока оно не достигла минимального или максимального заряда при циклическом заряде — разряде. Именно циклическим при постоянном подключении к электросети. Не правильно заряжать ещё работающий аппарат. Тем самым вы сокращаете срок службы аккумулятора. Нужно дождаться, когда он сигнализирует об этом. Заряд тоже не будет продолжаться вечно, а достигнув максимального значения отключит электроток и напишет, что аккумулятор заряжен и пора отключить от электросети.
Разряд не происходит до нуля, а до скольки-то процентов 3 — 5. Аппарат знает, что глубокий разряд повредит аккумулятор и просто выключит девайс. Но аккумулятор, как и все источники питания имеет (батарейки, например), свойство саморазряда. Поэтому, когда он долго лежал в аппарате, разрядится ниже предела и девайс посчитает, что его нет. И напишет: "Вставьте аккумулятор".
Вам придётся его вытащить и изучить все надписи. Где у него плюс, где минус, каково напряжение. Обычно оно равно 3,6 вольт и ток для определения ёмкости. Ваша первейшая задача измерить напряжение тестером. Если прибор покажет 2 вольта или менее, значит аккумулятор в глубоком ауте. (В планшете 6 или 12 вольт, в ноутбуке 19 в). Можно попытаться вставить аккумулятор в другой смарт, если контакты схожи. Именно так я реанимировала аккумулятор от нового Самсунга, вставив его в старый. Но это не всегда возможно.
Вам потребуется блок питания на 3,6 — 5 вольт для небольшого подзаряда. Красный провод на БП обычно плюс, чёрный манус. Всё же лучше определить прибором. Отговорка: "У меня нет тестера", — не канает! Тестер стоит не дороже пачки сигарет в любом компьютерном или радио магазине.
Долго подключённым БП держать нельзя! Если почувствуете, через 10 — 30 секунд, что аккумулятор разогревается, отключите. Постоянно измеряйте на нём напряжение. Подзарядив его до 2,8 — 3 вольта можно вставить его в девайс. Если чудо произошло, выключите смарт и оставьте на подзарядке на ночь. Минимум 6 часов. В сервисе реанимируют аккумуляторы специальным блоком с регулятором напряжения и тока. Возможно будет лучшим вариантом отнести в сервис?
При глубоком разряде батарея смартфона не просто так "не выводится", не для того, чтобы вы пошли и купили новый телефон, а для того, чтобы этот телефон в один прекрасный момент не взорвался бы у вас в кармане и не оторвал бы вам ноги. Дело в том, что литий — металл весьма активный, на воздухе горит очень горячим пламенем, его практически невозможно потушить. А в аккумуляторе на основе лития неизбежно его тесное соседство с окислителем — материалом положительного электрода. В заряженном состоянии такой аккумулятор — это просто бомба, в прямом смысле этого слова: испытания таких аккумуляторов неизменно приводили к мощным взрывам. Взрывы были связаны с тем, что литий на отрицательном электроде осаждался не ровным гладким слоем, а дендритами. Рано или поздно такой дендрит протыкал сепаратор и закорачивал аккумулятор. Разрядный ток разогревал этот дендрит, разрушая сепаратор, а значит, и усугубляя короткое замыкание, и создавая при этом контакт между литием и окислителем. Выделение тепла от короткого замыкания поджигало литий — и дальше этот процесс шел лавинообразно, приводя к взрыву. Поэтому от аккумуляторов с металлическим литием отказались, заменив литиевый анод на анод из специально обработанного графита, который способен поглощать атомы лития, которые встраиваются в его кристаллическую решетку между слоями. Графит, интеркалированный литием, не менее огнеопасен, чем сам литий, но на графитовом аноде литий не выделяется в металлическом виде и не образует дендритов. Ион лития из электролита на аноде разряжается и нейтральный атом тут же поглощается графитом, минуя стадию металла, поэтому такой аккумулятор оказался гораздо безопаснее литий-металлического и пригоден для применения на практике. Однако такое "безметаллическое" поглощение лития действует лишь при строгом соблюдении ряда условий. Это точное соблюдение режима заряда и наличие свежей активной поверхности графитового анода, способной к немедленному поглощению лития. Изношенный или поврежденный глубоким разрядом анод не способен поглощать литий и на его поверхности при зарядке начинают образовываться дендриты — и далее смотри выше. То же происходит, если от дееспособного анода хотят слишком многого — превысили напряжение или ток при зарядке. Поэтому такие аккумуляторы почти всегда снабжаются платой защиты, которая следит за режимами заряда и разряда и если они выходят за безопасные рамки — разрывает цепь.
Так что приступая к любым нештатным действиям с литий-ионным аккумулятором, следует помнить, что при этом возникает риск взрыва или пожара, который приведет к человеческим жертвам. Так что нужно тщательно взвешивать то, что вы делаете.
Итак, у нас есть литий-ионный аккумулятор, разрядившийся слишком глубоко, у которого сработала плата защиты, не давая возможности его зарядить. Что в данном случае делать?
Для начала, нужно разобраться, как заряжают литий-ионный аккумулятор. Для этого используется схема CC-CV: сначала аккумулятор заряжают стабилизированным током (обычно в районе 0,5-1С, где С — значение тока в амперах, численно равное емкости в ампер-часах), а после достижения порогового напряжения переходят на стабилизацию напряжения на уровне порогового, при этом ток постепенно падает. Процесс зарядки заканчивается, когда ток падает ниже 0,05-0,1С. Пороговое напряжение для большинства литий-ионных аккумуляторов составляет 4,2 В, у некоторых старых — 4,1 В, а у некоторых современных достигает 4,4 В. Чем это напряжение выше, тем выше плотность энергии в аккумуляторе. Однако с ростом порогового напряжения резко растут требования к точности и надежности его поддержания. Даже ничтожное превышение этого напряжения влечет за собой риск взрыва!
Но таким образом можно заряжать аккумулятор только в том случае, если напряжение на нем перед зарядкой превышает 2,8-3 В. Более глубоко разряженный аккумулятор следует заряжать небольшим током, не более 0,1С, до достижения напряжения 3 В, после чего можно увеличить ток до стандартного. Аккумулятор, разряженный ниже 2,5 В, заряжать настоятельно не рекомендуется. Он уже серьезно поврежден и имеется риск его возгорания или взрыва.
Так что если у нас есть глубоко разряженный аккумулятор, который не удается зарядить штатным способом, нужно первым делом выяснить, до какого напряжения он разряжен. Плата защиты не даст этого сделать "в лоб" — она давно отключила аккумулятор, на его клеммах сейчас ноль. Поэтому, если невозможно подключиться к аккумулятору "в обход" платы защиты, можно попробовать на пару секунд подключить аккумулятор к источнику, который обеспечит правильный режим зарядки глубоко разряженного аккумулятора: то есть ограничение напряжения до 4,2 В (это безопасное для подавляющего большинства аккумуляторов значение) и ограничение тока 0,1С. Появление после этих нескольких секунд напряжения на клеммах, превышающего 2,5 В (после отключения внешнего источника) означает, что аккумулятор можно дозарядить малым током до 3 В, а затем вставить в аппарат и уже заряжать штатным способом. Если же зарядный ток не идет — мы имеем дело с платой защиты, которая при глубоком разряде вообще блокирует зарядку и тут ничего, кроме подключения в обход платы защиты, не сделать. Если же зарядка идет, но после пары секунд плата защиты вновь отключает аккумулятор, то такой аккумулятор пытаться зарядить опасно.
В качестве такого источника удобнее и безопаснее всего использовать лабораторный блок питания с регулировкой по напряжению и току. Перед этим нужно тщательно проверить показания встроенных вольтметра и амперметра и плавность регулировок (встречаются блоки, у которых установленные напряжение и ток при регулировке скачут из-за изношенных переменных резисторов). Но покупать такой блок ради оживления одного аккумулятора неразумно. Выход, однако, есть — это другой литий-ионный аккумулятор — любой, главное чтобы был полностью заряжен. Напряжение на нем — около 3,9-4 В, что заведомо ниже опасных значений, и вместе с тем, достаточно велико, чтобы дозарядить аккумулятор до 3 В. Подключать к разряженному аккумулятору второй непосредственно категорически запрещено. Необходимо подключить его через токоограничивающий резистор, взятый из расчета, чтобы ток в цепи не превышал 100 мА (пригодно для аккумуляторов с емкостью более 1000 мАч) — это 15 Ом, мощностью не менее 1 Вт.
Категорически недопустимо пытаться"подзарядить " аккумулятор:
- от случайных источников неизвестного напряжения, либо превышающего 4,2 В (USB-порт, батарейки и т.п.);
- Подключать аккумулятор к источникам без ограничения тока без токоограничивающего резистора;
- Превышать напряжение на аккумуляторе 4,2 В (даже на мгновение).
- Пытаться зарядить аккумулятор, имеющий явные признаки механических повреждений или вздутия.
Все это может привести к взрыву или пожару, в том числе отсроченному — через какое-то время.
варианты для девушек и без сервисного центра.
Во всех бытовых приборах не батарея, а аккумулятор. Причём, современные аккумуляторы в отличие от старинных никель марганцовых, запоминающих заряд(пресловутый эффект памяти), литий ионные, данного недостатка не имеют. Зато они сильно боятся глубокого разряда. Их не рекомендуется оставлять надолго в аппарате. Почему? Выключенный девайс всё равно периодически включается ищет интернет и даже может без ведома хозяина, что-то скачать и установить. Самым сильным разряжающим свойством обладает как раз интернет. Скачка происходит через Wi Fi.
Обычные пользователи отличаются огромной ленью и запоминают все пароли не только роутера, но и на сайты. У продвинутого пользователя выключенный смарт, планшет или ноут, ничего не скачает. ему не известны пароли, которые тот вводит каждый раз. Поэтому аккумулятор не разрядится хоть год пролежит. А у ленивого через несколько месяцев будет опустошён.
Как правильно хранить аккумулятор? Так же как при покупке. Отдельно от аппарата, заряжённого до 75% Именно до 75, а не до 100.
Теперь разберёмся как в аппарате реализован принцип заряда (в любом, в ноуте так же). Электрическая схема меряет напряжение. пока оно не достигла минимального или максимального заряда при циклическом заряде — разряде. Именно циклическим при постоянном подключении к электросети. Не правильно заряжать ещё работающий аппарат. Тем самым вы сокращаете срок службы аккумулятора. Нужно дождаться, когда он сигнализирует об этом. Заряд тоже не будет продолжаться вечно, а достигнув максимального значения отключит электроток и напишет, что аккумулятор заряжен и пора отключить от электросети.
Разряд не происходит до нуля, а до скольки-то процентов 3 — 5. Аппарат знает, что глубокий разряд повредит аккумулятор и просто выключит девайс. Но аккумулятор, как и все источники питания имеет (батарейки, например), свойство саморазряда. Поэтому, когда он долго лежал в аппарате, разрядится ниже предела и девайс посчитает, что его нет. И напишет: "Вставьте аккумулятор".
Вам придётся его вытащить и изучить все надписи. Где у него плюс, где минус, каково напряжение. Обычно оно равно 3,6 вольт и ток для определения ёмкости. Ваша первейшая задача измерить напряжение тестером. Если прибор покажет 2 вольта или менее, значит аккумулятор в глубоком ауте. (В планшете 6 или 12 вольт, в ноутбуке 19 в). Можно попытаться вставить аккумулятор в другой смарт, если контакты схожи. Именно так я реанимировала аккумулятор от нового Самсунга, вставив его в старый. Но это не всегда возможно.
Вам потребуется блок питания на 3,6 — 5 вольт для небольшого подзаряда. Красный провод на БП обычно плюс, чёрный манус. Всё же лучше определить прибором. Отговорка: "У меня нет тестера", — не канает! Тестер стоит не дороже пачки сигарет в любом компьютерном или радио магазине.
Долго подключённым БП держать нельзя! Если почувствуете, через 10 — 30 секунд, что аккумулятор разогревается, отключите. Постоянно измеряйте на нём напряжение. Подзарядив его до 2,8 — 3 вольта можно вставить его в девайс. Если чудо произошло, выключите смарт и оставьте на подзарядке на ночь. Минимум 6 часов. В сервисе реанимируют аккумуляторы специальным блоком с регулятором напряжения и тока. Возможно будет лучшим вариантом отнести в сервис?
При глубоком разряде батарея смартфона не просто так "не выводится", не для того, чтобы вы пошли и купили новый телефон, а для того, чтобы этот телефон в один прекрасный момент не взорвался бы у вас в кармане и не оторвал бы вам ноги. Дело в том, что литий — металл весьма активный, на воздухе горит очень горячим пламенем, его практически невозможно потушить. А в аккумуляторе на основе лития неизбежно его тесное соседство с окислителем — материалом положительного электрода. В заряженном состоянии такой аккумулятор — это просто бомба, в прямом смысле этого слова: испытания таких аккумуляторов неизменно приводили к мощным взрывам. Взрывы были связаны с тем, что литий на отрицательном электроде осаждался не ровным гладким слоем, а дендритами. Рано или поздно такой дендрит протыкал сепаратор и закорачивал аккумулятор. Разрядный ток разогревал этот дендрит, разрушая сепаратор, а значит, и усугубляя короткое замыкание, и создавая при этом контакт между литием и окислителем. Выделение тепла от короткого замыкания поджигало литий — и дальше этот процесс шел лавинообразно, приводя к взрыву. Поэтому от аккумуляторов с металлическим литием отказались, заменив литиевый анод на анод из специально обработанного графита, который способен поглощать атомы лития, которые встраиваются в его кристаллическую решетку между слоями. Графит, интеркалированный литием, не менее огнеопасен, чем сам литий, но на графитовом аноде литий не выделяется в металлическом виде и не образует дендритов. Ион лития из электролита на аноде разряжается и нейтральный атом тут же поглощается графитом, минуя стадию металла, поэтому такой аккумулятор оказался гораздо безопаснее литий-металлического и пригоден для применения на практике. Однако такое "безметаллическое" поглощение лития действует лишь при строгом соблюдении ряда условий. Это точное соблюдение режима заряда и наличие свежей активной поверхности графитового анода, способной к немедленному поглощению лития. Изношенный или поврежденный глубоким разрядом анод не способен поглощать литий и на его поверхности при зарядке начинают образовываться дендриты — и далее смотри выше. То же происходит, если от дееспособного анода хотят слишком многого — превысили напряжение или ток при зарядке. Поэтому такие аккумуляторы почти всегда снабжаются платой защиты, которая следит за режимами заряда и разряда и если они выходят за безопасные рамки — разрывает цепь.
Так что приступая к любым нештатным действиям с литий-ионным аккумулятором, следует помнить, что при этом возникает риск взрыва или пожара, который приведет к человеческим жертвам. Так что нужно тщательно взвешивать то, что вы делаете.
Итак, у нас есть литий-ионный аккумулятор, разрядившийся слишком глубоко, у которого сработала плата защиты, не давая возможности его зарядить. Что в данном случае делать?
Для начала, нужно разобраться, как заряжают литий-ионный аккумулятор. Для этого используется схема CC-CV: сначала аккумулятор заряжают стабилизированным током (обычно в районе 0,5-1С, где С — значение тока в амперах, численно равное емкости в ампер-часах), а после достижения порогового напряжения переходят на стабилизацию напряжения на уровне порогового, при этом ток постепенно падает. Процесс зарядки заканчивается, когда ток падает ниже 0,05-0,1С. Пороговое напряжение для большинства литий-ионных аккумуляторов составляет 4,2 В, у некоторых старых — 4,1 В, а у некоторых современных достигает 4,4 В. Чем это напряжение выше, тем выше плотность энергии в аккумуляторе. Однако с ростом порогового напряжения резко растут требования к точности и надежности его поддержания. Даже ничтожное превышение этого напряжения влечет за собой риск взрыва!
Но таким образом можно заряжать аккумулятор только в том случае, если напряжение на нем перед зарядкой превышает 2,8-3 В. Более глубоко разряженный аккумулятор следует заряжать небольшим током, не более 0,1С, до достижения напряжения 3 В, после чего можно увеличить ток до стандартного. Аккумулятор, разряженный ниже 2,5 В, заряжать настоятельно не рекомендуется. Он уже серьезно поврежден и имеется риск его возгорания или взрыва.
Так что если у нас есть глубоко разряженный аккумулятор, который не удается зарядить штатным способом, нужно первым делом выяснить, до какого напряжения он разряжен. Плата защиты не даст этого сделать "в лоб" — она давно отключила аккумулятор, на его клеммах сейчас ноль. Поэтому, если невозможно подключиться к аккумулятору "в обход" платы защиты, можно попробовать на пару секунд подключить аккумулятор к источнику, который обеспечит правильный режим зарядки глубоко разряженного аккумулятора: то есть ограничение напряжения до 4,2 В (это безопасное для подавляющего большинства аккумуляторов значение) и ограничение тока 0,1С. Появление после этих нескольких секунд напряжения на клеммах, превышающего 2,5 В (после отключения внешнего источника) означает, что аккумулятор можно дозарядить малым током до 3 В, а затем вставить в аппарат и уже заряжать штатным способом. Если же зарядный ток не идет — мы имеем дело с платой защиты, которая при глубоком разряде вообще блокирует зарядку и тут ничего, кроме подключения в обход платы защиты, не сделать. Если же зарядка идет, но после пары секунд плата защиты вновь отключает аккумулятор, то такой аккумулятор пытаться зарядить опасно.
В качестве такого источника удобнее и безопаснее всего использовать лабораторный блок питания с регулировкой по напряжению и току. Перед этим нужно тщательно проверить показания встроенных вольтметра и амперметра и плавность регулировок (встречаются блоки, у которых установленные напряжение и ток при регулировке скачут из-за изношенных переменных резисторов). Но покупать такой блок ради оживления одного аккумулятора неразумно. Выход, однако, есть — это другой литий-ионный аккумулятор — любой, главное чтобы был полностью заряжен. Напряжение на нем — около 3,9-4 В, что заведомо ниже опасных значений, и вместе с тем, достаточно велико, чтобы дозарядить аккумулятор до 3 В. Подключать к разряженному аккумулятору второй непосредственно категорически запрещено. Необходимо подключить его через токоограничивающий резистор, взятый из расчета, чтобы ток в цепи не превышал 100 мА (пригодно для аккумуляторов с емкостью более 1000 мАч) — это 15 Ом, мощностью не менее 1 Вт.
Категорически недопустимо пытаться"подзарядить " аккумулятор:
- от случайных источников неизвестного напряжения, либо превышающего 4,2 В (USB-порт, батарейки и т.п.);
- Подключать аккумулятор к источникам без ограничения тока без токоограничивающего резистора;
- Превышать напряжение на аккумуляторе 4,2 В (даже на мгновение).
- Пытаться зарядить аккумулятор, имеющий явные признаки механических повреждений или вздутия.
Все это может привести к взрыву или пожару, в том числе отсроченному — через какое-то время.
Часто, при глубоком разряде аккумулятора КПК (а так же коммуникатора, смартфона и телефона) зарядка в корпусе устройства становится просто невозможной – аккумулятор впадает в «состояние ступора» и отказывается заряжаться. Для решения данной проблемы нам необходимо извлечь аккумулятор из девайса и зарядить его с помощью нехитрого, но нужного приспособления – универсального зарядного устройства, а попросту «лягушки».
Устанавливайте в неё аккумулятор, и через некоторое время индикаторы покажут начало процесса заряда. Через 20-30 минут можете вернуть аккумулятор в девайс и завершить зарядку там, или закончить процесс в «лягушке». Но бывает как, что зарядного тока «лягушки» (зачастую, не очень большого 200-250 мА) может не хватить для «оживления»
глубоко разряженного аккумулятора, или просто у вас может не быть этой «лягушки».
Вот тут нам на помощь и придет процедура, называемая в народе как "толкнуть аккумулятор". (В моём городе за эту манипуляцию в сервисах берут 100 рублей. ) Воспользуемся блоком питания (зарядным устройством) нашего КПК. Возьмём два куска тонкого многожильного изолированного (монтажного) провода, сантиметров по 15-20. Аккуратно зачистим эти провода с обоих сторон. Один из проводов плотно прикрутим к наружному контакту разъема, другой провод вставим во внутренний. Включаем в сеть зарядное устройство и прижав зачищенные концы проводов к контактам "+" и "-" аккумулятора, подержим минут 5-10.
НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ "+" и "-". Обычно это даёт должный эффект и после такой процедуры аккумулятор начинает нормально заряжаться в самом устройстве.
Внимание! Все манипуляции со своими аккумуляторами Вы делаете на свой страх и риск!
Инструкция по пользованию зарядника – лягушки.
Может быть смешно, но ко мне несколько раз обращались с просьбой помочь разобраться с этим девайсом. В общем-то, это и не удивительно, учитывая, какие инструкции поставляют китайцы со своими устройствами. Мало того, часть зарядок вообще идет с иероглифами на корпусе. Фирмы-продавцы тоже не радуют описаниями на своих сайтах. Одним словом, написал маленькую инструкцию, может, кому пригодится.
Назначение кнопок и индикаторов:
TEST – кнопка проверки правильного подключения батареи по полярности.
CON (Confirm) – индикатор, показывающий правильность подключения батареи по полярности.
PW – индикатор подачи питания на батарею.
CH – индикатор процесса заряда.
FUL – индикатор окончания заряда.
CONVERSION – кнопка, меняющая полярность на контактах батареи.
