Как выбрать компьютерный корпус

Типы компьютерных корпусов, лучшие производители, основные параметры (размер, отсеки, разъемы, охлаждение), как правильно выбрать корпус с блоком питания и без.

Корпус предназначен для установки в него всех компонентов компьютера: материнской платы, процессора, памяти, видеокарты, жестких дисков, оптического привода, блока питания и различных плат расширения. Он имеет крепления для всех этих устройств, кнопки включения и перезагрузки компьютера, индикаторы его работы, дополнительные разъемы и систему охлаждения (вентиляторы и вентиляционные отверстия).

Содержание

Содержание

1. Рекомендуемые модели корпусов

Для тех у кого нет времени, чтобы прочитать всю статью, я сразу же даю рекомендуемые модели корпусов с кратким пояснением.

Наиболее распространенным являются корпуса типоразмера Midi-Tower, подходящие для установки материнских плат размера ATX и меньше (Mini-ATX, Micro-ATX). Они прекрасно подходят для большинства компьютеров.

Для офисного компьютера (документы, интернет) выгоднее всего приобрести корпус в комплекте с блоком питания мощностью 400-500 Вт. Среди качественных корпусов с блоком питания, которые можно найти в продаже, я рекомендую AeroCool, Cooler Master, Zalman, Chieftec, Xigmatek и ASUS (Vento). В данном случае подойдет самый недорогой типа AeroCool CS-1101 с БП на 500 Вт.
Компьютерный корпус AeroCool CS-1101 500W Black

Для игрового компьютера начального класса (Core-i3 или Ryzen-3 + GTX-1050/1060) тоже можно взять корпус в комплекте с блоком питания мощностью 500-600 Вт тех же брендов. Как вариант минимум можно рассматривать AeroCool V3X с БП на 600 Вт.
Компьютерный корпус AeroCool V3X Advance Devil Red Edition 600W

Для рабочего или игрового компьютера среднего класса (Core-i5 или Ryzen 5 + GTX-1070) лучше взять отдельно хороший блок питания и отдельно корпус. Лучшими по соотношению цена/качество являются корпуса AeroCool, Zalman и Cooler Master. Одна из наиболее удачных недорогих моделей Zalman Z1 (Black и Neo).
Компьютерный корпус Zalman Z1 Black

Для мощного профессионального или игрового компьютера (Core-i7 или Ryzen-7 + GTX-1080) желательно взять корпус попросторнее. Он позволит разместить длинную видеокарту, мощный кулер или водяную систему охлаждения и будет обеспечивать лучшую вентиляцию. Рекомендуемые бренды AeroCool, Zalman, NZXT, Cooler Master, Thermaltake. Опять же в качестве варианта минимум рекомендую AeroCool Aero-800.
Компьютерный корпус AeroCool Aero-800

Если вы хотите понять почему я рекомендую именно эти модели, разобраться во всех параметрах корпусов, то читайте статью дальше.

2. Корпус без блока питания

Если вы собираете профессиональный или мощный игровой компьютер, то лучше приобрести отдельно корпус и отдельно хороший блок питания. Если вы решили приобрести корпус и блок питания отдельно, то о выборе корпуса читайте далее в этой статье (начиная с раздела 2.3). А выбрать блок питания вам поможет наша статья о выборе блока питания.

3. Корпус с блоком питания

Если вы собираете офисный или домашний компьютер, то можно сэкономить и приобрести хороший корпус в комплекте с блоком питания.

3.1. Мощность блока питания

Корпуса для офисных и домашних компьютеров могут иметь в комплекте блоки питания мощностью 300-600 Ватт. В маленьких корпусах для медиацентров мощность блока питания может составлять всего 100-250 Ватт, чего вполне достаточно для просмотра видео, но явно мало если вы хотите установить мощную видеокарту для того, что бы играть на экране телевизора.

Для офисного компьютера достаточно блока питания мощностью 400 Ватт. Для домашнего мультимедийного компьютера мощность блока питания должна составлять 450-500 Ватт. Для мощного игрового компьютера желательно не менее 600 Ватт.

3.2. Расчет мощности блока питания

Мощность блока питания можно рассчитать вручную. Для этого нужно найти энергопотребление всех комплектующих компьютера на сайтах производителей и сложить их. К этой сумме нужно добавить 15-30% для более высокой надежности и исключения просадок напряжения при пиковых нагрузках, на что очень болезненно реагируют видеокарты.

Но есть более удобный способ! Расчет мощности блока питания можно произвести с помощью специальной программы «Power Supply Calculator». Она также позволяет рассчитать необходимую мощность источника бесперебойного питания (ИБП или UPS).

Программа работает на всех версиях Windows с установленным «Microsoft .NET Framework» версии 3.5 или выше, который обычно уже установлен у большинства пользователей. Скачать программу «Power Supply Calculator» и если понадобится «Microsoft .NET Framework» вы можете в конце статьи в разделе «Ссылки».

3.3. Конфигурация и расположение блока питания

Обратите внимание на типы и количество разъемов блока питания. Что касается его расположения, то оно может быть верхнее или нижнее.

Нижнее расположение блока питания считается более прогрессивным, но в целом это не имеет значения. Но если вы приобретаете большой корпус без блока питания и предусмотрено его расположение в нижней части корпуса, то выбирайте блок питания с более длинными проводами, иначе они могут подключаться с натяжкой.

Подробнее о блоках питания читайте в статье «Как выбрать блок питания».

4. Цена корпуса

Я не рекомендую покупать корпус стоимостью 30-40$. В таком случае вы получите плохой корпус с очень плохим блоком питания. Корпуса с более или менее нормальными блоками питания стоят от 50$. Блоки питания в этих корпусах уступают аналогам, которые продаются отдельно, но все же лучше самых дешевых моделей и вполне подойдут для офисного или не очень мощного домашнего компьютера.

5. Производители корпусов

Какие-то производители выпускают только корпуса без блоков питания, какие-то только с блоками питания, а некоторые и те и другие.

5.1. Производители корпусов без блоков питания

Если вы планируете приобретать блок питания отдельно, то хорошим дополнением к нему станет качественный корпус одного из наиболее популярных производителей: Chieftec, Cooler Master, Thermaltake.

Не так давно на рынок компьютерных корпусов вышли известные производители комплектующих для энтузиастов: Corsair и Zalman, которые я так же рекомендую.

Если вы ищете более экономный, но всё же достаточно качественный корпус, обратите внимание на торговые марки: AeroCool и Antec.

Стоит заметить, что явного разделения между брендами по цене, когда корпуса одного бренда были только дорогими, а другого только дешевыми уже нет. Поэтому при выборе корпуса можно рассматривать корпуса всех указанных здесь производителей.

5.2. Производители корпусов с блоками питания

Если вы решили приобрести корпус в комплекте с блоком питания, то хорошим выбором будет корпус производства: Cooler Master или AeroCool.

Более экономным, но вполне приемлемым вариантом, будет приобретение корпуса брендов: Foxconn, FSP, InWin.

Рекомендую ограничиться указанными здесь торговыми марками, так как в них устанавливаются блоки питания более или менее приемлемого качества.

6. Типы и размеры корпусов

Компьютерные корпуса делятся на горизонтальные (Desktop) и вертикальные (Tower). Но и те и другие могут иметь различные размеры.

6.1. Горизонтальные корпуса

Горизонтальные корпуса применялись раньше в основном в офисах для экономии места и прямо на них устанавливали мониторы.

Сейчас такие корпуса можно встретить в некоторых супермаркетах, но в основном они используются для сборки мультимедийных центров, которые могут располагаться в подставке для телевизора.

Горизонтальные корпуса имеют следующие типы:

• Slim-Desktop – тонкий корпус
• Full-Desktop – стандартный корпус

6.2. Вертикальные корпуса

Для сборки современных компьютеров используются в основном вертикальные корпуса. Обычно их устанавливают на специальную подставку или просто на пол.

Вертикальные корпуса имеют следующие типы:

• Micro-Tower – миниатюрный корпус
• Mini-Tower – низкий корпус устаревшего формата
• Midi-Tower – самый распространенный формат
• Full-Tower – большой корпус для игровых компьютеров
• Super-Tower – очень большой корпус для мощных компьютеров и серверов

Для офисных и домашних компьютеров лучше использовать наиболее универсальные корпуса Midi-Tower. Для мощных игровых компьютеров, в которые устанавливаются большие видеокарты и кулеры, желательно использовать более просторные корпуса Midi-Tower или Full-Tower. В них лучше организовано размещение комплектующих и вентиляция.

7. Форм-фактор материнской платы

Корпус в зависимости от размера может вмещать в себя материнские платы так же разного размера. Обычно, в корпуса Midi-Tower могут устанавливаться материнские платы формата ATX и менее (MicroATX, Mini-ITX). В корпуса Mini-Tower можно установить материнскую плату не более MicroATX, а в корпуса для мультимедийных центров Mini-ITX. В корпуса Full-Tower могут устанавливать большие материнские платы формата E-ATX и XL-ATX.

Все корпуса имеют крепления для поддерживаемых форматов материнских плат. Какие форм-факторы материнских плат поддерживает тот или иной корпус обязательно должно указываться на сайте продавца и производителя корпуса.

Для офисных и домашних компьютеров рекомендую приобретать корпус с поддержкой материнских плат стандарта ATX, даже если вы приобретаете материнскую плату меньшего размера. Это обеспечит более широкие возможности выбора материнской платы в случае ее замены, а так же установку комплектующих большего размера и лучшую вентиляцию в корпусе.

8. Длина видеокарты

Если вы собираете игровой компьютер с большой мощной видеокартой, то обязательно нужно учитывать ее длину, иначе она может не установиться в корпус. Какую максимальную длину видеокарты поддерживает корпус можно узнать на сайте продавца или производителя.

9. Система охлаждения

С точки зрения охлаждения неплохо зарекомендовали себя корпуса с передней панелью из металлической решетки. Если вы собираете мощный компьютер, рекомендую обратить внимание на такие модели.

9.1. Вентиляторы и вентиляционные отверстия

В старых корпусах устанавливались вентиляторы размером 80 мм. Такое решение все еще можно встретить в некоторых дешевых моделях. Желательно, что бы задняя панель корпуса предусматривала установку вентилятора размером 120 мм, так как он тише и эффективнее. Один вентилятор обычно идет в комплекте с корпусом и в большинстве случаев этого достаточно, но при необходимости вы сможете установить дополнительные.

Некоторые более дорогие корпуса могут иметь дополнительные вентиляторы в передней, боковой, верхней и даже нижней частях корпуса. Так же может быть множество вентиляционных отверстий. Такие корпуса предназначены в основном для мощных игровых компьютеров и предполагают разумную расстановку тихих вентиляторов. Для обычных домашних компьютеров лишние отверстия, особенно в верней крышке корпуса, могут привести к попаданию лишней пыли и иногда в них можно даже что-то пролить.

9.2. Пылевые фильтры

Так же корпуса могут иметь пылевые фильтры, что в общем то хорошо, но требует их регулярной чистки или замены, так как в противном случае они будут только мешать охлаждению. В принципе их можно в любой момент снять или заменить на самодельные.

10. Разъемы передней панели

На передней панели корпуса (спереди или сбоку) могут располагаться различные разъемы для подключения внешних устройств. Желательно, что бы на передней панели корпуса было 2 разъема USB и 2 аудио разъема для подключения наушников и микрофона.

На сколько удобным для вас будет расположение разъемов зависит от того где и как будет стоять системный блок.

11. Внешние отсеки

Почти все корпуса имеют от 1 до 4 внешних отсеков 5,25″ для установки оптического привода. Если вы планируете установить несколько таких устройств, например Blu-ray привод и более дешевый DVD-RW привод для повседневной работы, то обратите на это внимание. Так же эти отсеки могут использоваться для установки панелей управления различными дополнительными устройствами. Обычно достаточно одного такого отсека, но все же желательно, что бы их было несколько.

Корпус может иметь 1-2 внешних отсека 3,5″, которые использовались раньше для установки дисковода. Сейчас в них нет необходимости, но если такой отсек есть, то в него можно установить кардридер для чтения карт памяти или дополнительную панельку с какими-то еще разъемами. Но обычно это не нужно.

12. Внутренние отсеки

Большинство корпусов имеют 4-6 внутренних отсеков 3.5″ для установки обычных жестких дисков. Обычно этого достаточно, но если вы планируете установить несколько дисков то учтите, что их желательно ставить через один, т.е. оставлять между ними пустой отсек. При этом если корпус маленький, а видеокарта длинная, то она может мешать установке второго диска или их придется ставить впритык один на другой.

Некоторые, в основном компактные корпуса, могут иметь отсеки 2,5″, в которые можно установить SSD диск или жесткий диск для ноутбука. В стандартных корпусах для этого придется докупить специальное крепление.

Наиболее современные и продуманные корпуса имеют одну общую стойку 5,25″ с возможностью крепления разных дисков в произвольных местах. Для этого используются дополнительные крепежные рамки, в которые вставляются диски размером 3,5″ или 2,5″. Такую рамку можно установить в любое место стойки, что очень удобно. Но, такие корпуса стоят дороже и предназначены в основном для профессиональных и игровых компьютеров.

13. Слоты для плат расширения

Корпуса для материнских плат формата ATX обычно имеют 7 слотов для плат расширения, формата MicroATX – 4 слота, что соответствует количеству соответствующих разъемов на этих материнских платах. Корпуса меньшего или большего размера могут иметь другое количество слотов. Обычно это не вызывает проблем, но имейте ввиду, что количество слотов корпуса должно быть не менее, чем количество слотов материнской платы.

14. Дизайн корпуса

В конструкции корпуса могут использоваться различные декоративные элементы. Корпус может иметь переднюю дверцу, которая закрывает всю или часть передней панели, под которой могут находится оптический привод, кнопка включения, дополнительные разъемы. Это делает внешний вид более эстетичным, но использование элементов за дверцей крайне не удобно, так как ее постоянно придется открывать.

Одна из боковых крышек корпуса может иметь прозрачное окно. Эти корпуса предназначены в основном для энтузиастов. Если системный блок собран из мощных красивых комплектующих, нигде не торчат провода, используется дополнительная подсветка внутри корпуса и он стоит на видном месте, то это все может выглядеть интересно.

Что касается вентиляторов с подсветкой, то хоть это и кажется на первый взгляд красивым, но может раздражать находящихся рядом. Подумайте где и как будет стоять системный блок и в какую сторону будет идти свет. Он не должен бить никому по глазам, особенно в темноте.

15. Материал корпуса

Большая часть корпусов имеет стальной каркас и переднюю панель из пластика или сочетания пластика с металлической сеткой.

Толщина металла каркаса может быть разной. В дешевых корпусах это обычно 0.4-0.5 мм, такой металл легко гнется и корпус может дребезжать. Лучше выбирать корпуса с толщиной металла 0.55-0.8 мм.

Некоторые, более дорогие корпуса, изготавливаются из алюминия. Алюминиевые корпуса имеют более солидный вид, но на другие его показатели это мало влияет.

16. Цвет корпуса

Что касается цвета корпуса, то наиболее универсальными являются корпуса черного или черно-серебристого цвета, так как они хорошо сочетаются с другими устройствами компьютера, современной бытовой техникой и интерьером.

Не рекомендую приобретать корпуса с панелью из глянцевого пластика, так как он легко царапается, залапывается, притягивает пыль и быстро теряет вид.

Но самое главное, что бы корпус вам нравился. Тогда глядя на него и нажимая кнопку включения вы будете получать эстетическое удовольствие.

17. Настройка фильтров в интернет-магазине

1. Зайдите в раздел «Корпуса» на сайте продавца.
2. Выберите рекомендуемых производителей.
3. Выберите мощность блока питания.
4. Задайте другие важные для вас параметры.
5. Последовательно просматривайте позиции, начиная с более дешевых.
6. При необходимости уточняйте недостающие данные на сайте производителя.
7. Покупайте подходящую по параметрам и дизайну модель.

Таким образом, вы получите оптимальный по соотношению цена/качество корпус, удовлетворяющий вашим требованиям за минимально возможную стоимость.

18. Ссылки

По ссылке ниже вы можете скачать программу для расчета мощности блока питания и ИБП (требуется Framework 3.5 или выше).

Если вам понравилась статья, пожалуйста поддержите наш сайт и поделитесь ссылкой на нее в соцсетях

Компьютерный корпус Zalman Z11 Neo
Компьютерный корпус Zalman Z9 U3 Black
Компьютерный корпус Zalman Z11 Neo

Доброго времени суток, уважаемые читатели, посетители, мимопроходящие личности и прочие создания этого многомерного мироздания! 🙂 Давайте поговорим как выбрать корпус.

Ну вот и добрались мы до очередной статьи, которая как бы подытожит, а вернее сказать, завернет и упакует все те комплектующие, которые мы научились выбирать ранее, опираясь на статьи из уже зарекомендовавшего себя цикла с меткой “критерии выбора“, где постоянно ведутся максимально подробные рассказы о том, как же выбрать ту или иную составляющую Вашего компьютера или периферии вокруг него. Как многие помнят, были там статьи по выбору монитора, оперативной памяти, блока питания, роутера, жесткого диска, видеокарты и много чего еще.

Как Вы уже догадались из заголовка, речь сегодня пойдет о выборе корпуса для компьютерной начинки. Мы узнаем, на что нужно обращать внимание при его покупке, стоит ли вообще переплачивать и прочее разное.

Собственно, прошу занять свои места в зрительном зале, мы начинаем..

За что мы платим — вводная по выбору

Когда Вы покупаете какой-либо товар, на что Вы обращаете в первую очередь свое внимание? Правильно, сначала на упаковку, затем на содержание и уже только затем на цену. В компьютерном же мире все наоборот, и упаковке комплектующих (т.е. корпусу) практически не уделяют никакого внимания.

Обычно, когда человек хочет приобрести компьютер, корпус в списке комплектующих стоит на самых последних позициях, разве что перед мышкой и клавиатурой. Тут чаще всего следуют такой логике: «первое – «видюху» самую мощную, потом процессор минимум на 4 ядра, памяти 6 Гбайт, ну и на оставшиеся какой-нибудь простенький корпус». Т.е. обычно нормальные люди готовы платить за содержание, а не за обертку. Отчасти – такая позиция правильна, но здесь обертка это не просто красивый фантик, корпус – это гарант сохранности, стабильности и комфортной работы всей компьютерной начинки.

Банальный жизненный пример

Недавно я был свидетелем, как мой знакомый сэкономил на «железном феликсе» — корпусе. Он взял видюху подороже, процессор пошустрее, памяти вагон и решил упаковать все это в дешевый (noname) корпус. Чтобы Вы думали случилось? Правильно, беда пришла из-под стола: начали появляться непонятные запахи гари, оплавление проводников, перегрев CPU и прочие "сэкономленные" бонусы.

Поэтому, чтобы не выкидывать деньги на ветер, нужно грамотно планировать свой компьютерный бюджет и с умом подходить к покупке «упаковочной коробки» Ваших комплектующих – корпусу. О последнем мы как раз и поговорим далее.

Как выбрать корпус и на что ориентироваться

Итак, прежде всего стоит сказать, что каких-то норм, канонов и идеалов в корпусостроении – нет. А посему не стоит «вестись» на яркие фразы – лучший, сверхсовременный и т.п., все это ересь. Если разбирать техническую сторону, то необходимо иметь в виду (держать в голове при покупке), что существуют следующие параметры:

• Тип корпуса (форм-фактор, размер);
• Материал;
• Система охлаждения (кулеры/вентиляторы);
• Конструктивные элементы, крепление;
• Внешний вид, дизайн, примочки.

Давайте пройдемся и разберем каждый параметр в отдельности, но сначала вживую определимся с основными конструктивными отсеками/отделами практически любого корпуса. Собственно, сняв крышку своего системного блока, можно обнаружить внутри много пыли следующие ниши для установки компьютерных элементов (см. изображение).

Итак, стандартно это:

• Место под БП ( 1 ). У современных моделей чаще располагается снизу;
• Отсеки для установки гибких накопителей ( 2 ). Раритет для многих корпусов;
• Полость для установки материнки ( 3 );
• Ниша под процессор с системой охлаждения ( 4 );
• Разъем под установку видеокарты ( 5 );
• Периферийные разъемы (мышка, клавиатура, звук, концентраторы и т.п.).

Теперь перейдем непосредственно к параметрам.

Тип корпуса

Современный рынок корпусов компьютера представлен множеством моделей, однако существуют определенные стандарты, в соответствии с которыми они и выпускаются. Эти стандарты заложены в так называемых форм-факторах, определяющих в конечном итоге габаритность корпуса компьютера.

Существуют следующие типоразмерные стандарты корпусов:

Также можно встретить и такую классификацию корпусов (башенную, как их называют):

• SFF (Small Form Factor) – микро;
• Mini Tower – мини;
• Middle Tower – средний;
• Big Tower – большой;

Разница между стандартами корпусов заключается в разном размерном ряде предназначенных под данный корпус материнских плат. Для оценки габаритов удобно воспользоваться таблицей (см. изображение).

Визуальный размерный ряд наглядно демонстрирует следующее изображение.

Думаю, нет нужды говорить, что основной критерий выбора типа корпуса полностью зависит от тех задач, которые Вы ставите перед своим компьютерным собратом. Т.е. mini и micro ATX – это идеальные варианты для непритязательных офисных пользователей, для которых их железный друг должен просто хорошо вписываться в интерьер (не занимая много места), ну и по возможности выполнять «тяжелую» работу в виде «открыть-закрыть-сохранить» документ и прочие офисные забавы :).

От чего отталкиваться

Если Ваша цель – в меру солидный и производительный агрегат, то тогда ATX это то, что доктор прописал. Ну и самый козырной вариант для любителей пошустрее – это корпус стандарта XL-ATX (он же Full Tower ). Как я уже говорил, основной критерий выбора того или иного типа корпуса зависит от «метрики» материнской платы, которую Вы хотите туда поместить для выполнения соответствующих задач. Так же размер корпуса непосредственно влияет на качество охлаждения внутри, а значит, на срок жизни и производительность всех комплектующих.

• Mini- ITX — самые миниатюрные, обычно поставляются со встроенным БП малой мощности (до 350 Вт) и рассчитаны на «дюймовочный» размер платы.
• Micro- ATX – это типичный представитель настольных решений для домашних пользователей. Имеет уже чуть более внятные размеры и также зачастую поставляется со встроенным блоком питания мощностью 400-500 Вт. В целом позволяет построить на своей площадке вполне удовлетворительный по производительности «середнячок».
• ATX – частенько продается без встроенного БП и дает пользователю полную свободу расширения.
• EATX и XL-ATX – отличное, высокопроизводительное (в том числе серверное и мощное игровое) решение для связки нескольких графических подсистем и вычислительных ядер.

Переходим к «материальной» составляющей корпуса.

Материал корпуса

Казалось бы, какая разница из чего изготовлен корпус, не бумага, да и ладно. Ан нет, материал имеет важное значение, ибо он должен обеспечивать не только качественное охлаждение, но и определенную степень защиты от механических повреждений и вибраций. Чаще всего материалом корпуса премиум моделей (с ценой от 8 т.р.) выступает такой металл, как алюминий.

Именно он (не считая меди) обладает хорошей способностью рассеивать большое количество тепла. Не стоит думать, что если материал не алюминий, то корпус будет плохо справляться со своими задачами, отнюдь. Большинство моделей среднеценового (массового потребительского) сегмента делают из специальной стали SECC – сталь, покрытая гальваническим раствором цинка.

Важным моментом при покупке будет также являться качество сборки и толщина самих стенок корпуса. В отношении первого следует сказать, что не стоит покупать (кажущиеся Вам на первый взгляд) полностью металлические дешевые китайские корпуса. Чаще всего так называемые noname модели изготавливают из низкопробной штамповки, а качество сборки оставляет желать лучшего, т.е. имеются различные люфты, вибрации и щели из-за того, что компоненты корпуса неплотно подогнаны друг к другу.

Примечание:
Не совсем правильно думать, что весь корпус – это сплошной металл, часто можно встретить и пластиковые элементы в оформлении различных панелей, зажимов, креплений – это нормально.

Толщина стенок также значимый параметр. Если она меньше 0,5 мм, то чаще всего и обращать внимание на такой корпус не стоит, ибо при малейших вибрациях грохот будет такой, что никакие ушные затычки не помогут. Поэтому старайтесь выбирать толщину стенок корпуса от 0,5 до 1 мм.

Система охлаждения или «карлсоны» в корпусе

Разумеется, корпус это не только защитник от повреждений, но и вентиляционный кожух всех компонентов вашего ПК, обеспечивающий необходимый «холодок» его горячим элементам. Однако правило "чем больше «ветродуев» в корпусе, тем лучше" здесь не работает. Все зависит от грамотной организации вентиляционного процесса (циркуляции воздуха) путем установки кулеров в нужные посадочные места.

Другими словами, 4-5 заводских вентилятора далеко не всегда гарантия обеспечения качественного охлаждения компьютерных внутренностей, ведь вентиляцию создают не количество «вертушек», а воздушные потоки. И если последние переплетаются, сталкиваются и мешают друг другу, то ни о каком эффективном процессе вывода горячего воздуха говорить не приходится.

Условно распространенной вентиляционной схемой корпусов является следующая (см. изображение).

В этой схеме на входе устанавливается один или несколько больших «неспешных» вентиляторов, затягивающих свежий комнатный воздух. На выходе (задней стенке корпуса) стоит вентилятор чуть поменьше однако более «шустрый», работающий на выдув.

Такая конструкция позволяет в закрытом пространстве создавать приличную тягу и корпус начинает работать как большая охлаждающая турбина, т.е. холодный воздух, протягиваясь через все горячие компоненты, охлаждает их и выбрасывается наружу.

Про крутилки отдельно и как выбрать корпус опираясь на них

Подобную стандартную конструкцию часто дополняют «крутилками» у верхней и боковой стенки корпуса, которые также работают на вдув. В целом для создания качественной охлаждающей среды внутри корпуса необходимо руководствоваться следующими простыми правилами:

• Больше «крутилок» – не значит лучше;
• Поток воздуха должен быть цельным и однонаправленным, без разбивки его различными дополнительными потоками;
• Горячий воздух всегда поднимается вверх, а холодный опускается вниз, поэтому не стоит класть вертикальный блок на бок;
• Незакрепленные в корпусе кабели способны нарушить движение воздушных масс;
• Большие лопасти кулера лучше маленьких, т.к. создают больший воздушный поток при меньшем количестве оборотов.

Также стоит отдельно обратить свое внимание на сами вентиляторы, а точнее, на тот объем воздуха, который они могут «нагнетать» в корпус в единицу времени (минуту). Технический параметр этот называется CFM (куб. фут в минуту). Объем циркулирующего воздуха внутри корпуса должен постоянно обновляться. И чтобы рассчитать по габаритам корпуса, какой ему нужен вентилятор, необходимо прибегнуть к простой математике:

• Перемножить параметры (длину, высоту, ширину) корпуса в мм и узнать его площадь;
• Определить CFM вентилятора.

Допустим, для корпуса с габаритами 253х502х563 мм, объем составляет 2,52 куб. фута. Для обновления воздуха каждые две секунды необходима установка вентилятора на 70 CFM . Очень часто внутри корпуса можно встретить большие воздухоотводы в виде трубок на боковой поверхности для охлаждения процессора (см. изображение).

Так вот, польза от них довольно сомнительна, зато свои «помехи» в стройность воздушного потока они вносят, т.к. перекрывают естественную циркуляцию воздуха, причем ровно так же, как это делают неубранные в кожух провода. Стоит также упомянуть про не особо нужный компонент вентиляционной системы корпуса – пылевые сетки.

Эффективность их крайне низка, т.к. буквально через 2-3 месяца активного использования компьютера они банально засоряются комнатной пылью, а это опять же препятствует нормальной циркуляции воздуха и способствует перегреву компонентов компьютера. В общем, подобные трубы редко являются реально эффективными.

Кстати, как правильно нужно бороться с пылью внутри системника, мы говорили в нашей статье под названием [3 в 1 “Большие корпуса” или “Чистим пыль” или “Что есть что в компьютере”], так что читайте и не пылите 🙂

Крепление: шпунтик и винтик. Эргономика корпуса

Казалось бы, при чем тут шурупчики, да вот при чем. Очень часто в дешевых корпусах все крепится по старинке при помощи разношерстных винтов, замена которых превращается в танцы с бубном. Отвинтил 5 штучек, пока 3 прикручивал, четвертый укатился, а один вообще затерялся в темных недрах корпуса, полез его искать (взял фонарик) и попутно оцарапался о стальные края панелей, как Вам такая перспективка?

Производители первоклассных корпусов уже давно решили подобные проблемы путем системы пластиковых клепок и креплений, а также установкой салазок для жестких дисков, выезжающих на колесиках. Все гибко, подвижно и удобно (см. изображение).

Подобные вещи (заглушки, дополнительные крепления, зажимы, полочки) положительно отражаются на эргономике корпуса или, другими словами, его функциональной «удобности» для пользователя. Т.е. эргономика, если хотите, это расширяемость Вашего корпуса, его способность легко трансформироваться при модернизации, в том числе изменять свой внешний и внутренний мир вид.

Прокладка кабелей внутри корпуса также является важным моментом эргономики, ведь от того, насколько легко их можно спрятать, также зависит и охлаждение внутри корпуса. С другой стороны, провода всегда должны быть в шаговой доступности в случае необходимости подключения нового привода или диска, а не вызывать у пользователя синдром «перетягивания каната». Это когда провод не дотягивается до гнезда устройства, но мы его туда все равно тянем, т.к. вариантов больше нет.

Внешний вид, дизайн и «навароты»

Какой юзер не любит покрасоваться своим корпусом? Да такой, у которого этого корпуса нет :). Все мы человеки и все хотим чем-то кого-то удивить. У некоторых компьютерных пользователей этой «удивлялкой» становится дизайн корпуса. Вот Вам пример (см. изображение).

Стоит понимать, что дизайн – это чисто индивидуальная штука, многие готовы пожертвовать функциональностью в угоду различным мигалкам, подсвечивалкам и сопелкам и это личное дело каждого. Однако не стоит забывать, что корпус в строгих тонах с минимальным количеством подсветок, датчиков и прочей мишуры всегда будет смотреться стильно и элегантно.

Из нужных дизайнерско-конструкторских примочек следует отметить наличие на передней (или верхней) панели корпуса различных типов разъемов. По умолчанию всегда выведены: наушники/микрофон и USB . Кому такого «джентльменского набора» явно не хватает, может легко взять корпус с «запасом», где имеется порт eSATA для подключения переносного винчестера, регулятор скорости вращения кулера и парочка современных сверхскоростных USB 3.0 портов (см. изображение).

Уфф-ф, вроде бы с практическо-теоретической частью закончили, теперь давайте подведем итоги, чтобы максимально хорошо усвоить весь приведенный материал и научиться правильно выбирать корпус ПК с первого раза.

Частые вопросы и частые ответы по выбору

Итак, запомните следующие советы, и такое мероприятие, как покупка правильного корпуса, станет для Вас привычным занятием :).

• Определитесь с задачами, которые будет решать Ваш ПК (офисные, игровые и т.п.);
• Исходя из задач, подберите нужные размеры материнской платы и корпуса под нее;
• Материал стенок корпуса должен быть толщиной от 0.5 до 1 мм;
• Не приобретайте nonamе модели, присмотритесь к профессионалам своего дела: Cooler Master, Zalman, Inwin ;
• Системы охлаждения из 3-4 вентиляторов вполне достаточно для эффективного отвода тепла;
• Не экономьте на блоке, он должен обладать значительной мощность, иначе Ваша начинка рано или поздно накроется медным тазом;
• Лучшее расположение БП в корпусе — снизу;
• Убедитесь в наличии пластмассовых элементов для установки ЖД и приводов;
• Старайтесь покупать корпус, свободный от различных винтиков и шпунтиков;
• Обратите внимание на наличие дополнительных разъемов на передней панели корпуса;
• Помните, качественный корпус начинает свое «ценопредлагание» с суммы от 6000 рублей.

Эти советы помогут Вам сделать правильный выбор!

В двух словах как-то так.

Где лучше всего купить корпус?

В первую очередь рекомендуем три магазина, примерно с равной степенью качества:

• GearBest, — для тех, кто не боится покупать за рубежом и экономить деньги. Есть много интересных SSD "китайского" типа, несколько популярных марок, да и вцелом приятный магазин, где идут постоянные акции и прочее;
• JUST, — пожалуй, лучший выбор с точки зрения соотношения цена-качество SSD (и не только). Вполне внятные цены, хотя ассортимент не всегда идеален с точки зрения разнообразия. Ключевое преимущество, — гарантия, которая действительно позволяет в течении 14 дней поменять товар без всяких вопросов, а уж в случае гарантийных проблем магазин встанет на Вашу сторону и поможет решить любые проблемы. Автор сайта пользуется им уже лет 10 минимум (еще со времен, когда они были частью Ultra Electoronics ), чего и Вам советует;
• OLDI, — один из старейших магазинов на рынке, как компания существует где-то порядка 20 лет. Приличный выбор, средние цены и один из самых удобных сайтов. В общем и целом приятно работать.

Выбор, традиционно, за Вами. Конечно, всякие там Яндекс.Маркет ‘ы никто не отменял, но из хороших магазинов я бы рекомендовал именно эти, а не какие-нибудь там МВидео и прочие крупные сети (которые зачастую не просто дороги, но ущербны в плане качества обслуживания, работы гарантийки и пр).

Послесловие

Автор проекта настоятельно рекомендует (для высокопроизводительных решений) башенные ( Full Tower ) корпуса от ChiefTec . Пример можно увидеть по ссылке, что дана выше в статье про чистку пыли. Почему? Всё просто:

• Размер корпуса велик и позволяет установить любую плату и другие комплектующие без особых проблем и помех (видеокарты бывают крайне длинны, а число проводов при большом количестве комплектующих бывает существенной величиной, что мешает циркуляции воздуха в малом корпусе)
• Жесткие диски вынесены в отдельный блок и имеют собственные крепления (салазки без болтов для отвертки), а так же, что важней, вентиляторы для перпендикулярной и почти независимой системы охлаждения, а значит, толковой циркуляции воздуха
• В корпусе продумано почти всё, начиная от количества дополнительных болтиков на поперечной балке и заканчивая возможностью установки внутрь корпуса ИБП .

Но — каждому своё. Это так, в качестве личного мнения.

..Ну вот и подошла к концу наша очередная железная статья, в которой мы научились выбирать правильный корпус. Теперь осталось дело за малым, пойти в магазин и со спокойной совестью, что ты все знаешь, приобрести заветную железку.

В первой части мы рассмотрели подводные камни при выборе магазина для покупки ПК, теперь рассмотрим базовые требования к каждому элементу системного блока:

реклама

Корпус, его виды и особенности

Начнём с корпуса, мало кто уделяет ему должное внимание, одним хочется, чтобы он был максимально бюджетным, другим же нужен самый красивый с неоновой подсветкой и вычурным дизайном.

реклама

Корпуса отличаются прежде своим форм-фактором, что обычно указывается в прайсе, особенности дизайна в нём не указываются и смотрятся уже на месте или по фотографиям, если корпус заказывается через интернет. Более подробно про габариты корпусов можете прочитать тут.

реклама

На продуваемость корпуса влияют не только габариты, но количество и расположение вентиляторов. Например, они должны быть как на вдув (прохладный воздух), так и на выдув (горячий воздух). Грамотное расположение вентиляторов будет учитывать законы физики, которые гласят, что «горячий воздух поднимается вверх». Поэтому вдув должен идти снизу, где воздух более холодный, а выдув сверху, куда будет подниматься уже нагретый воздух. Я сталкивался с корпусами, у которых было наоборот…

реклама

Также раньше в большинстве корпусов (и у меня тоже) отсек для блока питания был расположен сзади и сверху. Но это было неправильно, поскольку в итоге к нему на «охлаждение» шёл уже горячий воздух, который поднимался от процессора и видеокарты! Сейчас у большинства корпусов данный отсек находится уже снизу, поскольку процессоры и видеокарты стали более горячими, и расположение блока питания стало более критичным.

реклама

Толщину своего корпуса я нашёл на сайте Ситилинка (ссылка на описание модели) и НИКСа, она равна 0,7 мм. У Ситилинка даже написано предупреждение: «Стенки, толщиной 0,5 мм не обеспечивают достаточную жесткость конструкции корпуса и его шумоизоляцию. Корпуса со стенками толщиной порядка 0.7 мм и выше имеют достаточно жесткую конструкцию, но при этом имеют более высокую стоимость и вес.»

А, например, ДНС (ссылка на описание модели) и Юлмарт толщину стенки уже не пишут…

Небольшое отступление, ссылки на описание своего корпуса я привожу не для рекламы, а для примера. Если Вы выбрали что-либо для своего ПК, то стоит почитать описание не только на официальном сайте (на сайте Залмана я информацию о толщине стенок так и не нашёл), но и в нескольких онлайн-магазинах, а также в 2-3 обзорах. И только после этого у Вас будет полная информация о будущей покупке!

И если плохая шумоизоляция не сильно критична, особенно в случае тихих вентиляторов и дросселей видеокарты, то толщина стенок имеет решающее значение! Так я сталкивался с корпусами, прогибающимися от лёгкого нажатия пальцем! Обратно они вправляются, но уже со следами вмятины. И не забывайте, что о корпус с тонким металлом легче порезать руки, поскольку их производители не всегда закругляют острые кромки.

Светодиодная подсветка корпуса смотрится очень красиво, но перебарщивать с ней не стоит. Поскольку глаза начнут быстро от неё уставать. Если системный блок будет стоять на столе, сбоку от монитора, то боковое зрение будет постоянно «цепляться» за подсветку.

Материнская плата – платформа для реализации Ваших потребностей

Материнская плата – наиболее важная часть будущего компьютера. Например, при её выборе необходимо учитывать не только сокет (для совместимости с процессором) и форм-фактор (для совместимости с корпусом), но наличие в нужном количестве необходимых Вам портов и разъёмов. Так, если у Вас процессор со встроенной графикой (видеокартой), то на материнской плате должны быть порты (VGA (уже устарел), DVI (имеет несколько подвидов), HDMI (самый современный)).

У материнских плат есть такой параметр, как чипсет. Например, если чипсет А (самый бюджетный), то он не поддерживает разгон ни процессора, ни оперативной памяти!

Маркетологи многих производителей любят создавать подводные камни. Так есть материнская плата GIGABYTE GA-A320M-H (rev. 1.1) на чипсете AMD A320, а есть Gigabyte GA-A320M-S2H V2 уже на чипсете AMD B350…

В итоге многие, кому нужна модель на чипсете B350, проходят мимо неё, увидев в названии A320M. Вопрос, какую травку курили маркетологи Гигабайта.

Подробнее про отличия чипсетов можно почитать тут.

Одно из популярных заблуждений, что мощные процессор и видеокарта должны ставиться исключительно на игровую материнскую плату. Но это не так! Можно подобрать хорошую модель на чипсете B450, если при этом проверить достаточное охлаждение (прилегание радиаторов к наиболее горячим местам) и поддержку повышенного питания. Про фазы питания и маркетинг можно почитать подробнее тут.

Радиаторы – отдельная история, например, на модули оперативной памяти их приклеивают чисто для вида. У материнских плат они могут располагаться так, что самые горячие места могут быть не защищёнными…

Блок питания – не источник экономии, или скупой платит дважды

Блок питания не должен быть от безымянного или малоизвестного производителя, и он должен не только полностью соответствовать мощности Вашего ПК, но и иметь некоторый запас, на случай апгрейда.

Никогда не покупайте блоки питания «непонятных» производителей! На Ютубе есть тесты подобных «творений руки человеческой», которые никогда не показывают мощность, написанную на этикетке… Они могут спалить всю начинку ПК! Лучше купить более дорогой блок питания (от be quiet!, Zalman, OCZ, Thermaltake) на 550-600 Ватт, чем на 750-850 Ватт от подвального бренда, даже если на него будет полно отличных отзывов! Поскольку большая часть отзывов пишется в первые дни после покупки, а сгорают они обычно позже.

Внешне качественный блок питания отличается крепким корпусом, подробным описанием параметров на наклейке, гибкими проводами (часто в оплётке) и приличным весом.

Процессор и видеокарта – их сочетание стали камнем преткновения на многих форумах

На Ютубе уже полно видео с разъяснением по поводу баланса процессора и видеокарты, от себя могу добавить, что относительно слабый процессор сможет загрузить мощную видеокарту, а вот мощный процессор в паре со слабой видеокартой будет работать не на полную мощность. Это относится к играм, а для компьютеров научных сотрудников это вполне нормально — там главное математические вычисления процессора.

Важный момент: в современных процессорах со встроенной видеокартой (AMD Ryzen 3 2200G, Ryzen 5 2400G, а также новые Ryzen 3 3200G и Ryzen 5 3400G), идёт использование 8 линий PCIe, всего их 16. И это снижает вдвое пропускную способность для внешней видеокарты! Поэтому мощные видеокарты могут работать с такими процессорами далеко не на «полную катушку». Для наглядности смотрим таблицу «Пропускная способность PCI Express, Гбайт/с».

Оперативная память, SSD и HDD – первые претенденты на звание «узкого места»

До сих пор на форумах встречаются вопросы: «У меня 4 Гб оперативной памяти (зачастую ещё и DDR2) и у меня не запускаются или тормозят игрушки: …, что мне делать?». Почитав тесты, можно увидеть, что для современного ПК требуется минимум 8 Гб DDR4 памяти! И это, если Вы не играете в мощные игры и не рисуете в Фотошопе или Кореле. Иначе нужно уже минимум 16 Гб DDR4. Сразу скажу, что для большинства геймеров 32 ГБ оперативной памяти не нужны! В тестах игр показано, что они потребляют до 12 Гб оперативы. Исключение — игры в разрешении 4К.

Следующий момент — частота оперативной памяти и двухканальный режим. Они имеют решающее значение у процессоров Ryzen. У Intel эта зависимость не так ярко выражена.

Не рекомендуется покупка планок оперативной памяти разных производителей, они рискуют просто не запуститься вместе, в то время, как по отдельности будут прекрасно работать! Если Вы всё же рискнули, то необходимо проверить совпадение их частот и таймингов. В продаже есть уже готовые наборы, но они обычно стоят дороже, чем аналогичные модули памяти по отдельности, а также почти всегда имеют красивые радиаторы, которые по факту являются обычным украшением.

Многие модули памяти можно разогнать, например, 8Gb DDR4 2400MHz Crucial (CT8G4DFS824A) легко гонится с базовых 2400 МГц, до 3200 МГц. Разгоняемость проще всего определить по отзывам, и она не всегда зависит от ценника. Чаще всего разгоняют модули памяти от Самсунга (я же выбрал Круциал за счёт более низкой цены).

Перенос игр с жёсткого диска на SSD повышает количество FPS. Самое интересное, что это правило работает даже с онлайн играми, где решающее значение имеет стабильный интернет.

Если файл подкачки находится на SSD, то это частично помогает при маленьком объёме оперативной памяти.

Иногда дешёвые SSD работают медленнее HDD (жёсткого диска). Это связано с тем, что их могут собирать из отбракованных комплектующих или вернувших с ремонта.

Раньше активно продавались гибридные жёсткие диски, с SSD для операционной системы и HDD для всего остального. Сейчас их почти не осталось, поскольку смысла в них нет! Они были переходным решением, ушедшим в прошлое. В некоторых магазинах консультанты могут предлагать Вам купить такой диск, если он завалялся у них на складе.

Покупая SSD, стоит смотреть на объём, сейчас это минимум 240 Гб, контроллер (влияет на скорость работы и срок службы), а также тесты скорости и отзывы. Есть ещё один интересный параметр — заявленный ресурс, измеряемый в Терабайтах (Тбайт). Он показывает, сколько информации можно гарантированно записать за жизненный цикл накопителя. Отсюда важный момент для любителей торрентов, использовать SSD для торрентов не рекомендуется, для этих целей подойдёт любой жёсткий диск.

Не стоит покупать «нонеймовые» комплектующие с Али или иных магазинов. Их сейчас активно рекламируют, но их надёжность оставляет желать лучшего.

Сборка системного блока – как не сойти с дистанции на финишной прямой

Опытные компьютерщики всегда собирают свой ПК сами или с другом, зачастую в четыре руки собирать удобнее, особенно, если ты этим ежедневно не занимаешься, так как у некоторых корпусов система креплений довольно извращённая…

Если сборка проходила без Вашего присутствия, то рекомендую попросить продавца открыть обе боковые стенки, чтобы убедиться в качестве сборки.

Так многие сборщики грешат неравномерным нанесением на процессор термопасты, или жёсткий диск крепят не на 4 винтах, а на 2 или 3. Хотя знают, что он подвергается вибрациям, поскольку скорость вращения блинов жесткого диска достигает 7200 оборотов в минуту! Если диск крепится на защёлках, то они могут быть не до конца защёлкнуты.

Есть такой термин, как кабель-менеджмент, это когда провода в системном блоке уложены красиво и есть свободный доступ ко всем комплектующим. Иначе они смогут касаться лопастей вентиляторов, которые имеются на кулере процессора, видеокарте и на стенках самого корпуса.

После сборки компьютера самостоятельно или неопытным сборщиком, можно спалить не только свою любимую флешку, но и всю начинку системного блока. И это будет не гарантийный случай!

Благодарю за внимание, в ближайшие дни выйдет 3 часть.