Каждая современная камера имеет очень быструю и точную систему автофокусировки. Так почему же производители фототехники по сей день делают камеры и оптику с возможностью ручной фокусировки и делают это таким образом, чтобы управление было как можно удобнее? Всё дело в том, что часто камера может решить настроить фокус не на тот объект, который вы хотите сфотографировать. Если на переднем плане есть крупные объекты, а вы хотите передать в максимальной резкости именно задний план, то камера скорее всего вас подведет. Также ручная фокусировка нужна для создания нестандартных снимков.
Освещение и контраст сцены также играют очень важную роль. Если в кадре будет плохое освещение или объекты переднего и заднего плана будут сливаться, не имея контрастных различий, то фотоаппарат просто не сможет распознать задний и передний план. Система автофокуса в большинстве случаев опирается на контрастные границы между объектами.
Ошибки фокусировки могут возникать при съемке в тумане, при фотографировании водной глади или бескрайних просторов песчаных дюн. В этих ситуациях лучше пользоваться ручной фокусировкой.
Другая проблема автофокуса — это то, что он может навестись не на тот объект, который нужно. К примеру, при съемке через стекло, сквозь забор или ветви деревьев камера может сфокусироваться на ближайшем объекте. Для подобных ситуаций многие камеры имеют ограничитель автофокуса, который диктует камере, в каком диапазоне расстояний нужно работать. Так камере можно запретить фокусироваться на близких или слишком далеких объектах. Но всё же, при этом вероятность ошибки сохраняется. Идеальный выход — это ручная фокусировка.
Также автофокус часто пытается схватиться за самый яркий объект. Это может быть проблемой в любом стиле фотографирования, но если вы ведете съемку диких животных, этот недостаток может испортить множество уникальных кадров. Также есть такие ситуации, когда объект съемки еще не появился в кадре, но вы точно знаете, где он появится. Вы заранее наводите фокусировку на определенное место и ждете, когда в этом месте окажется интересующий нас объект. Это используется в спортивной фотографии: гонки, мотокросс, бег, прыжки с шестом и т. д.
Также предварительная наводка на фокус поможет и при съемке диких животных и птиц. К примеру, так можно снять взлетающих птиц.
Когда стоит воспользоваться ручной фокусировкой
Природа
Съемка сквозь листву, траву и ветви деревьев создаёт много препятствий. Объект съемки не часто занимает основную часть снимка, он может не являться контрастным. Автоматика вполне может решить, что сфокусироваться на траве гораздо важнее, чем фотографировать птичку.
Движущиеся объекты
Многие движущиеся объекты вызывают затруднение у автоматике. Предварительная фокусировка с блокировкой автофокуса на определенной точке позволит дождаться, когда объект съемки окажется в нужной зоне.
Пейзаж
При наведении автофокуса на горизонт, глубина резко изображаемого пространства не будет максимальной.
Необычные сюжеты
При создании коллажей или HDR-снимков наведение на резкость вручную необходимо. Дело в том, что при накладывании фотографий с различной экспозицией друг на друга объекты должны иметь одинаковую резкость.
Как фокусироваться вручную используя режим Life View
Многие фотокамеры имеют специальную кнопку для оценки глубины резко изображаемого пространства (ГРИП). В случае с зеркальными фотоаппаратами, которые имеют оптический видоискатель, изображение будет темным из-за того, что диафрагма сильно закрывается и света проходит очень мало. Единственный выход что-то увидеть — это воспользоваться режимом Live View.
Также можно сделать снимок с предположительно правильными настройками и увеличить фотографию в режиме просмотра. Так можно оценить, всё ли правильно и в случае необходимости переделать фотографию.
1. В настройках камеры включаем режим Life View.
2. Выстраиваем кадр и на объективе находим переключатель «AF/MF» («A/M»). Переводим его в положение «MF» («M»).
3. На экране появится прямоугольник, который будет определять область увеличения. При помощи навигационных клавиш его нужно переместить в нужную область, где планируется фокусироваться.
4. Кнопка увеличения масштаба сделает увеличение в 5 раз. Повторное нажатие увеличит кадр в 10 раз.
5. Вращая кольцо фокусировки можно четко настроить фокус.
6. Теперь Можно сделать снимок.
Обычный способ ручной фокусировки
Ниже описан метод фокусировки при визировании через видоискатель.
1. Переключаем фотоаппарат в «MF» («M») режим. Кольцом перемены фокусных расстояний выбираем необходимое поле зрения.
2. Кнопку спуска затвора нажимаем до половины и держим в таком положении.
3. Крепко держим фотоаппарат и вращаем кольцо фокусировки.
4. Когда резкость будет наведена, одна из меток, чаще всего центральных, начнет подсвечиваться. Также в видоискателе появится значок, свидетельствующий о том, что резкость наведена.
Ручная фокусировка при макросъемке
Все камеры имеют возможность фокусироваться на малых дистанциях. Чаще всего эта особенность зависит от объектива, но мы будем считать, что используется макрообъектив. В любом случае, в макросъемке лучше фокусироваться вручную. Макро-мир так же богат и многообразен, как большой мир. В нем возникают такие же сложные ситуации.
Принцип съемки не отличается от того, что было описано выше. Необходимо переключиться в режим ручной фокусировки, построить кадр, навестись на резкость и сделать снимок. Одно небольшое отличие заключается в том, что иногда гораздо проще поймать правильную фокусировку перемещая вперед и назад весь фотоаппарат. Это связано с тем, что многие объективы имеют ограничение по минимальной дистанции фокусировки.
Определение гиперфокального расстояния
Гиперфокальное расстояние – это определение для дистанции съёмки, снимая на которой может быть получена максимальная глубина резко изображаемого пространства. Гиперфокальное расстояние зависит от фокусного расстояния фотоаппарата. Диафрагма частично привносит своё влияние на ГРИП. Чем больше значение диафрагмы, тем больше ГРИП.
Глубина резко изображаемого пространства не равномерно распределяется относительно точки фокусировки. Одна треть резкого пространства располагается ближе к фотографу от точки фокусировки, а две трети за точкой. Если сфокусироваться на горизонте (бесконечности), то две трети резко изображаемого пространства потеряются.
Таблицы, представленные ниже иллюстрируют зависимость гиперфокального расстояния от диафрагмы и фокусного расстояния объектива. В учет берется и размер сенсора. Одна таблица содержит данные для APS-C матрицы, а вторая для полнокадровой.
Пример использования
Представим, что ваш фотоаппарат имеет APS-C сенсор. Значит смотрим по первой таблице. Фокусное расстояние объектива — 24 мм. Диафрагма — 11. По таблице видно, что гиперфокальное расстояние составляет 2, 74 метра. Если объект съемки будет располагаться на расстоянии 2,74 м, то все объекты, которые располагаются дальше половины этого расстояния будут изображены резко.
Гиперфокальное расстояние, м – для светочувствительного сенсора формата APS-C
Часто на различных форумах для профессионалов вы можете увидеть необычную аббревиатуру, которая очень созвучна с простудным заболеванием. Что она обозначает? Глубина резко изображаемого пространства, сокращенно – ГРИП. Так называют зону, находясь в которой, любой объект в кадре будет выделяться, выглядеть резким.
ГРИП можно по праву считать лучшим инструментом выразительности в фотографии. Изменение глубины резкости помогает расставлять акценты в кадре, привлекать и управлять вниманием зрителей, а также создавать объем на снимке.
Глубина резкости снимка
Вам необходимо помнить о том, что даже самая, казалось бы, безобидная ошибка, допущенная при фокусировке, может сильно испортить ваш снимок. И при этом будет абсолютно неважно, снимали вы портрет или же запечатлели модель во весь рост. Недостаточная резкость снимка очень сильно бросается в глаза, да так, что это способен заметить даже тот, кто не владеет знаниями о правилах фотографии.
Как пользоваться глубиной резкости при съемке крупным планом? Ответ прост – фокусируйтесь на глазах. В любом портрете глаза являются показателем резкости, и когда они оказываются вне фокуса, то ваш снимок очень сильно проигрывает.
Глубина резкости в фотографии: отделяем объект съемки от фона
Как мы уже выяснили, оптимальная глубина резкости способствует отличному визуальному эффекту – отделению объекта от фона. Снимок приобретает объем, фон размывается, объект привлекает внимание зрителя – в общем, отличная формула успеха.
Но не стоит напрочь стирать фон, не везде это смотрится органично. Может получиться так, что вы уничтожите красивую локацию, и превратите ее в скудный пятнистый фон, который будет напоминать студийное фото для школьного альбома. Когда фон «читается» (т.е. можно образно представить, где проходит съемка), это добавляет фотографии особого антуража, который может сделать ваш снимок более успешным. Запомните, когда вы хотите выделить какой-либо объект в кадре, думайте о том, как добиться глубины резкости.
Управление глубиной резкости в фотоаппарате
Именно значение диафрагмы больше всего влияет на глубину резкости снимка. Но существуют еще два момента, от которых зависит ГРИП. Это фокусное расстояние и расстояние до предмета съемки.
Как только вы на своем опыте осознаете, как могут повлиять вышеупомянутые факторы на снимок, научитесь грамотно их комбинировать, то сразу поймете, как изменить глубину резкости и как создать композицию с нужной ГРИП.
Теперь предлагаем рассмотреть три этих момента в порядке их важности для конечного результата. От чего зависит глубина резкости?
Диафрагма
Влияние диафрагмы на глубину резкости – это то, на что нужно обращать внимание в первую очередь.
И сейчас лирическое отступление для новичков, поэтому если вы знаете, где находится диафрагма в фотоаппарате и как ею пользоваться, то смело можете пропустить этот пассаж текста.
Диафрагма в цифровом фотоаппарате – это «отверстие», через которое проходит свет на матрицу вашей камеры. Умело обращаясь с диафрагмой, вы сможете получать прекрасные кадры с отличной экспозицией. Также с помощью этого нехитрого отверстия вы сможете регулировать размытие фона.
Как настраивать диафрагму в фотоаппарате? Диафрагма обозначается буквой f, рядом с которой всегда находятся цифры. Так вот чтобы открыть диафрагму, необходимо выставить меньшее число, а для того чтобы закрыть – нужно действовать с точностью наоборот.
Теперь поговорим о связи диафрагмы с ГРИП. Здесь все предельно просто: открытая диафрагма – это маленькая глубина резкости. Закрытая дает большую глубину резкости.
Максимальные значения диафрагмы в фотоаппарате напрямую зависят от объектива вашей камеры. Некоторые позволяют выставить диафрагму до 2,0 и даже до 1,2. Правда, такие значения усложнят вам работу.
Фокусное расстояние
Как уменьшить глубину резкости? Увеличьте фокусное расстояние объектива!
Дано: Значение диафрагмы 8,0, объект на расстоянии двух метров.
| Фокусное расстояние | 12 мм | 24 мм | 50 мм | 85 мм | 105 мм | 200 мм |
| Глубина резкости | 62 см — ∞ | 314 см | 51 см | 17 см | 11 см | 3 см |
Резюмируем: если вам необходимо слегка размыть фон, оставаясь с тем же значением диафрагмы, просто используйте длиннофокусную оптику.
Расстояние до объекта
Здесь малая глубина резкости достигается благодаря расстоянию между вами и объектом съемки. Чем ближе, тем глубина меньше. Как увеличить глубину резкости? Все просто – отойдите подальше от объекта.
Как вы уже и сами догадались, размытие при малой глубине резкости в макросъемке вызовет некоторые трудности. Если мы имеем фокусное расстояние 60 мм, значение диафрагмы f/22 и расстояние до объекта, к примеру, сантиметров пятнадцать, то в результате глубина резкости составит 0,33 см, то есть всего 3,3 мм.
Глубина резкости объектива
На самом деле только объективы с большой глубиной резкости с хорошей линзой (например, такой как у Canon, серии «L») могут обеспечить хорошую резкость в любых условиях. К примеру, объектив Canon 24-105 L IS и Canon 600 f4 L IS дают отличную четкость даже при диафрагме f/4.
Эффект глубины резкости
Выделить объект на фотографии можно и в процессе обработки. В любом, даже самом простецком редакторе есть кисть размытия. Берете кисть и аккуратненько, нежненько размываете нужные участки. Так вы сможете создать более художественный эффект и сможете вволю пофантазировать.
Вывод
Надеемся, что теперь у вас не возникнет трудностей с уменьшением или увеличением глубины резкости, и вы с легкостью сможете выставлять нужное сочетание значения диафрагмы, расстояния от камеры до объекта и фокусного расстояния.
Для того чтобы упростить данную процедуру на многие дискретные объективы нанесена специальная шкала, с помощью которой можно легко осуществить проверку глубины резкости и гармонично подобрать параметры съемки.
Вы устали от размытых изображений? Значит настало время узнать, как делать резкие снимки, найдя точку наилучшего восприятия вашего объектива. Это придаст вам больше уверенности, сэкономит время и поможет делать фотографии лучшего качества.
В этой статье вы узнаете:
- Как найти точку максимальной резкости вашего объектива (для более резких снимков)
- Почему следует фотографировать в режиме Приоритет диафрагмы (и как его использовать)
- Как выполнить тест для получения резких фотографий
- Насколько важна точка максимальной резкости объектива? Обратите внимание на разницу
На приведенных выше изображениях часов то, что справа, более резкое. Присмотритесь внимательнее к словам и листьям за часами. Изображение, сделанное при f/9 более резкое, так как было сделано с использованием точки наилучшего восприятия. При f/3.5 снимок не такой резкий.
Сначала взгляните на свой объектив
В этом руководстве для начинающих мы будем использовать в качестве примера зум объектив начального уровня. Большинство комплектных объективов (базовые объективы, которые поставляются с зеркальными цифровыми камерами), как правило, производят самые резкие снимки на средних диапазонах настройки диафрагмы. Чтобы определить его для вашего объектива, нужно знать его самую широкую (максимальную) диафрагму. Это значение вы найдете сбоку или в конце объектива, и это будет выглядеть примерно так 1:3.5-5.6.
Например, это мой зум объектив Canon 18-55 мм.
Это означает, что при минимальном зуме самая широкая диафрагма будет f/3.5. А на максимальном самая широкая диафрагма составит f/5.6.
Правило поиска той самой точки максимальной резкости в середине диапазона состоит в том, чтобы отсчитать два полных f-шага (настройки диафрагмы обозначаются как f-шаг или иначе f-стоп) от самой широкой диафрагмы. На моем объективе она составляет f/3.5. Два полных шага отсюда приведут меня к точке максимальной резкости — около f/7.
Используйте эту таблицу для подсчета вашего f-шага
Схема Робина Пармара
Существует некоторое пространство для маневра в этом среднем диапазоне, поэтому фотографии в диапазоне от f/7 до f/10 будут резкими. Когда вы определите средний диапазон своего объектива, сможете сделать простой тест для получения самых резких изображений. Чтобы провести этот тест, необходимо перевести камеру в режим Приоритет диафрагмы.
Возьмите камеру под контроль с помощью режима Приоритета диафрагмы
Съемка в режиме Приоритет диафрагмы позволяет вам установить диафрагму на ваше усмотрение, что обеспечит больше творческих возможностей, чем Автоматический режим. Контролируя настройки диафрагмы, гораздо проще создать резкие снимки, и так как камера все еще самостоятельно выбирает ISO (если вы установили ISO в режим Авто) и выдержку автоматически, использовать его очень легко.
Вы, наверное, слышали, что значения диафрагмы f/16 или f/22 лучше всего подходят для того, чтобы все изображение было в фокусе. Даже если это и может оказаться правдой, фокус не всегда означает резкость по всему изображению. Выбрав диафрагму в средних диапазонах, изображение будет резким повсюду. Вы можете улучшить их еще больше путем устранения сотрясания камеры с помощью штатива и пульта дистанционного спуска затвора (или функции автоспуск в камере).
Вот пример того, как использование точки наилучшего восприятия вашего объектива даст более резкие изображения.
В приведенных выше разделенных изображениях то, что сделано при f/9 резче, чем то, что сделано при f/22. Иголки и тени не такие мягкие или размытые, как в том, что снято при f/22 (посмотрите также на "хрусткость" и сияние снега).
Переключение с автоматического режима на режим Приоритета диафрагмы
Для того, чтобы переключить камеру из автоматического режима в режим Приоритет диафрагмы, нужно повернуть большой диск Режимы на Приоритет диафрагмы. Вот как это выглядит на моей камере Canon (на камерах Nikon и других брендов ищите A).
Автоматический режим – это зеленый прямоугольник; Приоритет диафрагмы обозначается Av (или A на Nikon). Когда переключитесь в режим Приоритет диафрагмы, поверните главный диск (показан здесь сверху на моем Canon), чтобы установить f-шаг.
При прокручивании этого диска на экране вы увидите, как меняется f-число. На следующем изображении установлено f/9.5.
Выполните тест точки маскимальной резкости
Установите камеру на штатив и проведите тест точки наилучшего восприятия объектива, который займет всего несколько минут. Чтобы начать, установите камеру в режим Приоритет диафрагмы, затем скомпонируйте кадр и сделайте фотографии при разных значениях диафрагмы. Начните с самой широкой, затем поверните диск несколько раз (вправо), чтобы выбрать другое значение. Продолжайте делать это до тех пор, пока не сделаете семь или восемь фотографий.
Загрузите фотографии в компьютер и увеличьте. Вы быстро определите, какие настройки диафрагмы дают резкость по всему изображению.
Фотография девочки была сделана при естественном освещении. Съемка с использованием точки наилучшего восприятия дала мне достаточно резкое изображение даже в условиях низкого освещения.
При приближении чашки хорошо видно преимущество знания точки наилучшего восприятия. Всякий раз, когда вы хотите получить очень резкое изображение, сделайте снимок в каждом из значений среднего диапазона — f/7, f/8, f/9, и f/10.
Получение четких изображений
Теперь, когда вы знакомы с точкой наилучшего восприятия вашего объектива, наступает время практиковаться. Я надеюсь, что вы будете так же удовлетворены результатами, как и я!
Я люблю фотографировать при естественном освещении; изучив, как сделать снимки резкими в условиях низкой освещенности, я стала более довольна своими фотографиями.
Советы, как получить резкие изображения:
- Фотографируйте в режиме Приоритет диафрагмы;
- Выбирайте диафрагму в среднем диапазоне (обычно от f/7 до f/10);
- Используйте штатив и пульт дистанционного спуска затвора (или автоспуск вашей камеры), чтобы устранить шевеленку;
- Делайте серию снимков в диапазоне от f/7 до f/10, когда резкость особенно важна.
Но не останавливайтесь на этом. Продолжайте экспериментировать с настройками в режиме Приоритет диафрагмы. Это потрясающе получить резкость по всему изображению, но есть гораздо больше, чем настройка диафрагмы.
Хотите мастерски управлять вашей фотокамерой и объективом и получать отличные фотографии? Тогда кликните по картинке ниже и узнайте, чему вас сможет научить пошаговый видео самоучитель по фотографии.
