Очередь просмотра
Очередь
- Удалить все
- Отключить
YouTube Premium
Хотите сохраните это видео?
- Пожаловаться
Пожаловаться на видео?
Выполните вход, чтобы сообщить о неприемлемом контенте.
Понравилось?
Не понравилось?
Текст видео
Смотреть полную версию класса «Настройки фотоаппаратов Fujifilm. Версия 2018 года» – https://liveclasses.ru/r/N0Vv/
Содержание и описание под кнопкой "Еще".
Смотрите эпизод онлайн мастер-класса посвященный части пунктов меню камер FUJIFILM.
Этот мастер-класс посвящен настройкам камер X-серии от FUJIFILM — начиная с базовых моментов и заканчивая тонкими настройками, о которых многие пользователи этих камер могут даже не догадываться.
00:47 Почему меню на английском
03:33 Image Size
05:12 Image Quality
07:57 Raw Recording
10:06 Film Simulation
16:52 Grain Effect
18:54 Dynamic Range
24:40 White Balance
January 14th, 2015
| podakuni | 12:53 pm — Обучение | Режимы работы фотоаппаратов | Часть 3  |
Режимы работы фотоаппаратов | Часть 3
Продолжаем серию постов про режимы работы фототехники. В одной предыдущей части мы давали определения всем используемым терминам, а во второй — рассказывали о ручном (мануальном) управлении и обо всех инструментах, которые могут помочь работать фотографу в этом режиме. Сейчас рассказ пойдёт о более автоматизированных режимах, позволяющих не так сильно концентрироваться на настройках камеры.
Конечно, речь пойдёт не о совсем автоматических режимах, про них мы поговорим в следующей статье, а о тех, которые в народе называют "полуавтоматическими". Такой термин нам кажется довольно не совсем корректным, поэтому мы его использовать не будем. Впрочем, обо всём по порядку.
6. Программный режим | P (Program)
Он обозначается латинской буквой P, взятой от слова Program (англ. program — программа, здесь имеется в виду программный режим, то есть, который следует определённой программе).
Формально это вообще-то автоматический режим съёмки. То есть, такой, в котором камера сама, на основе заложенной в неё программы, для каждого кадра предлагает экспопару под установленную величину чувствительности сенсора (ISO). А если включить функцию автоматического выбора чувствительности (AutoISO, про него будет разговор чуть ниже), то и этот параметр автоматика будет самостоятельно менять, подбирая наиболее подходящее значение для каждого снимка.
Основной отличительной особенностью режима Р является то, что пользователю доступны настройки практически всех параметров камеры. То есть, как говорилось выше, можно настраивать ISO, можно определять режим экспозамера, выбирать способы фокусировки, настраивать баланс белого, управлять режимами работы вспышки и так далее, и тому подобное.
На старших фотоаппаратах Х-серии нет отдельного диска выбора режимов съёмки, который часто называют "диск PASM" — по первым буквам основных режимов: Program (программный режим), Aperture (приоритет диафрагмы), Shutter (приоритет затвора), Manual (ручной режим). На фотоаппаратах FUJIFILM режим P включается установлением колёсиков диафрагмы (на объективе) и выдержки (на верхней панели) в положение А (Auto):
Переключатель работы диафрагмы на объективе в положении А | Диск настроек выдержки в положении А
В этом случае для каждого кадра, автоматика камеры основываясь на выбранном замере и установленном значении чувствительности сенсора, будет предлагать своё значение диафрагмы и выдержки.
Среди любителей распространено мнение, что автоматические режимы — это, мол, непрофессионально и никто из настоящих фотографов ими не пользуется. Некая доля здравого смысла в этом утверждении есть — режим P будет для каждого кадра высчитывать свою экспопару. Поэтому, если вы чуть шевельнётесь, если условия освещения немного поменяются или если в кадре чуть изменится сюжет, то настройки у следующего снимка будут не такими, как у предыдущего. При фотографировании, например, репортажной серии, такое поведение автоматики камеры может быть не очень приятным — фотографы делают много дублей одного сюжета, чтобы потом выбрать лучший кадр из серии, а тут ещё и выдержка с диафрагмой будут туда-сюда плавать! Однако, например, в случае с фотографированием одиночными кадрами или, тем более, при художественной съёмке, такая вариативность параметров камеры может быть даже полезной — дополнительные колебания настроек сделают кадры более непредсказуемыми, более живыми. Поэтому очень часто так получается, что в творческих съёмках даже именитые фотографы работают в режиме P. И совершенно не стесняются этого.
Отдельно остановимся на AutoISO.
6.1 Автоматическое управление чувствительностью сенсора | AutoISO
Функция эта довольно простая, она давно применяется в компактных фотоаппаратах, которые в народе называют "мыльницами". Суть её в том, что когда по каким-то причинам автоматика камеры не может получить нужную яркость снимка при помощи настроек экспопары, то она начинает поднимать чувствительность сенсора. И наоборот, когда автоматика считает возможным, то она сама понижает значение ISO.
По каким критериям автоматика понимает, что ISO надо менять? Раньше, их задавали производители фототехники. Ну, например, если света было недостаточно, то автоматика сначала пыталась открыть диафрагму (полностью или до определённого значения — тоже определялось программистами). Если света по-прежнему не хватало для нормального экспонирования, то автоматика начинала увеличивать время выдержки. И тут у всех был свой предел: инженеры одной фирмы считали, что человек сможет удержать камеру без смаза на выдержках до 1/30 секунды, программисты другой фирмы больше верили в силу рук фотографов и порог устанавливали на 1/10 секунды. Разумеется всё это было без учёта фокусного расстояния объектива и в результате помощь автоматики запаздывала, люди снимали смазанные кадры. Теперь же, практически на всех современных камерах, критерии можно задавать самому:
Настройки параметров АutoISO
В отдельном пункте меню, управляющем настройками AutoISO, можно указать минимальное значение чувствительности, максимальное (если кому-то например, не нравится работа камеры на высоких значениях ISO) и выдержку, длиннее которой автоматика не будет использовать при работе. Задав эти критерии самостоятельно, вы сможете быть спокойны относительно выдержки.
Кстати, функция AutoISO может быть неплохим подспорьем при необходимости съёмки с жёстко заданной экспопарой в условиях постоянно меняющегося освещения. То есть, когда нужно выставить определённые значения диафрагмы и выдержки (по сути — режим Manual), а свет может в любой момент поменяться:
Концертная съёмка с использованием мануального режима и АutoISO
В этом случае фотограф выставляет необходимую экспопару и включает функцию AutoISO. Снимки будут с одинаковыми параметрами глубины резкости и несмазанности, но с разными значениями ISO. Особенно хорошо такой приём работает на современных камерах, которые выдают прекрасный результат даже на высоких значениях чувствительности сенсора.
7. Режимы приоритетов
У всех современных фотоаппаратов есть режимы приоритетов и фотографы часто ими пользуются. Пожалуй, даже не будет преувеличением, если скажем, что режимы приоритетов — наиболее часто используемые настройки в работе. Давайте рассмотрим их подробнее:
7.1 Режим приоритета диафрагмы | A (Av)
Он обозначатеся буквой A, взятой от слова Aperture (англ. aperture — апертура, диафрагма). На камерах других производителей иногда этот параметр обозначается Av (aperture value).
В этом режиме пользователь задаёт какое-то нужное ему значение диафрагмы, а остальные параметры (выдержку и ISO, если включена функция AutoISO) автоматика камеры рассчитывает самостоятельно (учитывая выбранный режим экспозамера). То есть, в этом режиме, фотограф, изменяя настройки диафрагмы, управляет глубиной резко изображаемого пространства и выбирает детализацию изображения.
При открытой диафрагме, как мы помним, ГРИП будет небольшая и фотограф сможет размытием выделять основной объект:
Пример снимка с выделением главного объекта малой ГРИП | f/1.4
. при прикрытой диафрагме можно получать максимальную детализацию фотографии, что часто необходимо в пейзажной или архитектурной съёмке:
Пример снимка с максимальной детализацией, получаемой за счёт прикрытия диафрагмы | f/8
. а сильно закрытая диафрагма же приводит к увеличению ГРИП и позволяет делать, например, групповые портреты, осуществлять предметную или макросъёмку таким образом, чтобы даже небольшой объект попадал в ГРИП:
Пример снимка, сделанного с сильно закрытой диафрагмой | f/16
То есть, в этом режиме открытие или закрытие диафрагмы будет приводить только к изменению ГРИП и детализации изображения, а яркость снимков при любых диафрагменных числах будет одинакова. Если света будет мало, то автоматика выберет длинную выдержку, если много — компенсирует его избыток короткой. Так что, при фотографировании в режиме приоритета диафрагмы рекомендуется следить за выдержкой. Проблемы могут быть как при очень длинной выдержке, так и при сверхкороткой.
Как правило, длинную выдержку можно определить на слух. Поначалу это будет непривычно, но потом освоитесь и будет как при обучении вождению машины: сначала вообще непонятно когда переключать скорости, но потом уже можно делать это на слух, не глядя на тахометр. Максимально длинная выдержка, на которой вы получаете кадр без смаза при съёмке без штатива или упора, очень сильно зависит от силы рук, условий съёмки и фокусного расстояния объектива. Есть даже простое мнемоническое правило, которое позволяет контролировать выдержку при съёмке с рук, оно звучит так: "значение знаменателя выдержки не должно быть меньше фокусного расстояния объектива". Если переводить это на простой язык, то это значит, что если вы снимаете, допустим, объективом с фокусным расстоянием 50 мм, то нежелательно иметь выдержку длиннее 1/50 секунды. Более короткие (1/100, 1/200 и так далее) — это в плюс. Более длинные (1/30, 1/10 и так далее) — уже не так хорошо, можно будет получить смазанную картинку (не факт, что изображение обязательно будет смазано, но вероятность этого будет высока).
Слишком короткая выдержка будет показываться индикацией. У камер FUJIFILM если какой-то параметр недостижим, то он отображается на дисплее красным цветом. Ну, например, при если при съёмке на солнечном свету с сильно открытой диафрагмой автоматика ставит максимально короткую выдержку, но всё равно по оценке встроенного экспонометра кадр получается слишком ярким, то на дисплее будут красным цветом показаны цифры 1/4000. У некоторых других камер в такой ситуации индикация выдержки будет мигать.
Отчасти, проблему контроля выдержек можно решить используя правильно настроенную функцию AutoISO — сами задайте все параметры и автоматика не будет допускать чрезмерно длинных выдержек.
7.2 Режим приоритета выдержки | S (T, Tv)
Он обозначается буквой S, взятой от слова Shutter (англ. shutter — затвор). На некоторых камерах он обозначается буквой T (от слова time) или Tv (time value).
В этом режиме пользователь задаёт выдержку, с которой хотел бы работать, а автоматика сама подбирает необходимые для нормального экспонирования диафрагму и значение чувствительности матрицы (если включена функция AutoISO). То есть, этот режим может использоваться в тех случаях, когда речь идёт об управлении эффектами, связанными с выдержкой. Например, для получения снимков со смазом, передающим динамику движения:
Пример снимка с относительно длинной выдержкой, передающей динамику движения
. или для кадров с "замороженным" движением:
Пример снимка с очень короткой выдержкой, позволяющей "замораживать" движение
Управление выдержкой открывает широкий простор для творчества. Но при съёмке в этом режиме нужно внимательно следить за диафрагмой: поскольку диапазон изменений у этого параметра экспопары часто уже (например, у объектива XF35mmF1.4R диапазон диафрагменных чисел варьируется от f/1.4 до f/16 — 7 ступеней), то и вероятность выйти за разумные величины выше.
Напомним, что у камер Х-серии FUJIFILM часто нет отдельного переключателя PASM и описанные выше режимы включаются при помощи кольца настроек диафрагмы на объективе и диска выбора выдержек на верхней части фотоаппарата. Например, чтобы задействовать режим приоритета диафрагмы нужно будет выставить необходимое значение диафрагменного числа кольцом на объективе, а диск выдержек поставить в положение А (Auto). И наоборот, чтобы воспользоваться режимом приоритета выдержки, нужно будет кольцо диафрагмы на объективе поставить в положение А (Auto), а диском выдержек установить необходимое время экспонирования.
8. Коррекция (поправка) экспозиции
Как можно было видеть, во всех разобранных сегодня режимах автоматика всегда будет стремиться экспонировать кадр так, чтобы он получался ярким (соответствовал заложенному во встроенный экспонометр эталону). То есть, если вы будете снимать, допустим, ночной город в режиме приоритета диафрагмы, то автоматика подберёт к установленной вами диафрагме такую выдержку, при которой кадр будет смотреться как в яркий день:
Пример снимка ночного города, сделанного в режиме приоритета диафрагмы
И какую бы вы диафрагму не выбрали, яркость снимка будет оставаться неизменной. Просто к закрытой диафрагме автоматика будет подбирать очень длинные выдержки, а к открытой — более короткие.
Но что же делать, если хочется получить фотографию, на которой ночной город выглядел бы тёмным, а не ярким, как днём? Вот тут, и в других случаях, когда хочется поменять яркость кадра в режимах P-A-S, может пригодится коррекция (поправка) экспозиции (или, как ещё её называют — экспокоррекция или компенсация экспозиции).
Экспокоррекция или компенсация экспозиции – это принудительное изменение экспозиции относительно значения, определяемого экспонометром. То есть, сначала автоматика посчитает обычные параметры относительно эталона, а потом, если фотографом была применена экспокоррекция, вычислит новые значения, с учётом поправки. В нашем случае ночного города, стоит применить отрицательную экспокоррекцию:
Пример снимка ночного города, сделанного в режиме приоритета диафрагмы с поправкой экспозиции -2EV
Положительная экспокоррекция заставляет камеру увеличить экспозицию на заданную величину, а отрицательная — уменьшить. Например, если экспонометр камеры в определённых условиях допускает передержку на одну ступень (снимок получается ярче в 2 раза):
Пример снимка с передержкой
. то вам следует применить экспокоррекцю в размере -1 EV, чтобы получить нормально проэкспонированный кадр:
Пример снимка с применённой поправкой -1EV
В режиме Program экспокоррекция влияет на выдержку и диафрагму. В режиме приоритета диафрагмы — только на выдержку (диафрагма остаётся чётко зафиксированной). В режиме приоритета выдержки — только на диафрагму (выдержка остаётся неизменной). То есть, если, допустим, в режиме приоритета диафрагмы вы получили снимок темнее чем нужно:
Пример снимка более тёмного, чем хотелось бы | [ f/4 | 1/2000 | ISO 100 ]
. то исправить это можно применив коррекцию экспозиции в плюс (допустим — в +1EV, или — на одну ступень, в 2 раза). И тогда следующий кадр станет в 2 раза более ярким за счёт того, что выдержка станет в 2 раза длиннее:
Пример снимка с применённой поправкой экспозиции +1EV | [ f/4 | 1/1000 | ISO 100 ]
У камер FUJIFILM для настройки поправки экспозиции используется очень удобный и наглядный отдельный диск экспокоррекции на верхней панели:
Диск настройки экспокоррекции на фотоаппарате FUJIFILM X20
Часто у других камер настраивать поправку экспозции заметно сложнее: нужно найти кнопку, обозначающую экспокоррекцию (она обозначается значком [ +/- ] и расположена, как правило, в зоне прямой досягаемости), нажать её и крутить соответствующее колесо. Иногда нужно просто крутить колесо, не имеющее обозначений (рекомендуется внимательно читать инструкцию по эксплуатации камеры). А иногда, на младших моделях фотоаппаратов, настройка коррекции экспозиции вообще убрана в меню (что довольно неудобно).
И ещё одно важное дополнение, касающееся экспокоррекции. На камерах FUJIFILM сразу видно, как стоит колесо поправки экспозиции, поэтому ошибиться сложно. У других фотоаппаратов за индикацию настроек отвечает шкала экспонометра, которую, порой, не сразу заметишь. А коррекция экспозиции такая настройка, которая не сбрасывается обратно, даже если вынуть аккумулятор из батарейного отсека камеры! Так что будьте внимательны, и если вы использовали поправку экспозиции, то убедитесь, что после съёмки вернули все настройки обратно в 0.
В этой статье собирается опыт пользователей fuji с форумов и из отзывов.
Вероятно не все советы будут полезны, но если вы хотите что-то изменить в своих снимках, здесь вы найдете множество рецептов от коллег по цеху. Речь в основном про настройки внутрикамерного JPEG’а. Если вы пользуетесь RAW, то большинство рецептов можно воспроизвести в редакторе, но учитывая шикарную цветопередачу fuji, часто имеет смысл использовать режим RAW+JPEG. От автора данного блога скажу, что внутрикамерная обработка снимка в Fuji часто превосходит результат ручной обработки RAW на ПК, но возможно проблема в методах обработки. 🙂
1) Ставьте профиль Astia. Все остальне параметры по умолчанию. При съемке в пасмурную облачную погоду ставим ББ (здесь и далее Баланс Белого) на "облачность". Можно ставить B — 2, R — 1, в принципе результат одинаков.
2) Режимы имитации пленки стоит менять под условия и сюжеты. В основном пользуйтесь Провией, Астией, для ночных — только ProNeg Hi. Ну и для городских пейзажей — ч/б с желтым и красным фильтрами. Все настройки по нулям, кроме шумодава — он в минус два уведен (минимальное подавление). Режим LMO (оптим. модул. света) включен, он даёт резкость и детализацию по краям и в углах.
(Fujifilm Х-Т1)
3) Ночью Пронеги (ProNeg) использую, они не желтят кадр, как Astia/Provia, да и для чб (перевода в черно-белый) больше подходят при последующей обработке.
4) Если снимаешь в JPEG, шумодав даже на низких iso даёт мыльную картинку. Шумодав лучше ставить на минимум, но не отключать совсем. В итоге шумы на рабочих высоких iso получаются вполне приемлимыми, зато на низких и средних детализация значительно выше. Причем, более сильный шумодав на высоких исо не спасает. На Fujifilm рабочее iso 6400 при шумодаве "минус 2". На 12800 бесполезно снимать, хоть с отключенным, хоть с включенным шумодавом — картинка совсем плохая.
5) Другой вариант настроек шумодава: На счет -2 шумодав, тоже ставил раньше, но не нравится, что шумы лезут уже на исо 200, сейчас только при исо 1600-6400 ставлю -2, а так на ноль в остальных случаях. Просто с 0 очень мылит картинку при исо от 1600, на 1600 шумы с -2 "красивые", но при исо 200 нафиг не нужны и "0" с ними отлично справляется.)
6) Чтобы повысить детализацию в листве, и прочей зелени на снимках с матриц Fujifilm X-Transможно воспользоваться бесплатной программой GIMP 2.8 (качается с фирменного сайта). Там в меню "Фильтры -> Улучшения -> Нерезкая маска". Настройки: Радиус 1,0; Величина 0,5; Порог 0,0. Работает гораздо лучше, чем обычная "Резкость" в ФШ, или том же гимпе. Мягче, артефактов не оставляет. Кстати, по умолчанию в настройках радиус стоит 5,0 — это много, если на снимуе есть небо, то будут артефакты. На архитектуре можно ставить радиус 2-3, опять же, если неба нет, или на нем нет акцента. Либо корректировать небо Слоями.
7) Также детализацию можно поднять в фотошопе: " Фильтр -> Другое -> Заказная ". Откроется страшное окно с табличкой. По центру число, вокруг 4 отрицательных числа и внизу значение масштаба. Чтобы увеличить детализацию, меняем центральное число и значение масштаба так, чтобы при вычитании из центрального чилса единичек и масштаба в итоге получался 0. Я чаще всего использую пары 12-8 или 10-6. Стоит отметить, что чем меньше центральное число — тем грубее и сильнее эффект (если вы хотите лишь немного подкорректировать резкость — можно поставить пару 14-10).
8) С DR400 возможна следующая проблема: если снимать на море в полдень в приоритете диафрагмы, исо авто, в видоискатель будет виден нормальный кадр, а камера выдаёт засвеченный снимок. Причина: при ISO auto и установкой DR400 камера выставляет ISO 800 даже если по экспозиции оно не подходит (на море в полдень!). При этом, если не пользоваться DR400, тени будут слишком темными и контрастными. Лучше действовать по ситуации.
9) Экспозамер: есть три режима: 1) по всему полю (средневзвешенный), 2) мультизональный — по нескольким точкам, наиболее и наименее контрастным, наиболее и наименее ярким, и 3) точечный замер. От положения рамки экспозамер зависит только в режиме "точечный", и замеряется по центру квадрата фокусировки. Чаще всего надо использовать мультизональный, он самый точный и лчше всего подходит для пейзажей. Средневзвешенный. вообще непонятно, зачем он? Точечный — при съемке портретов или при акценте на главном объекте сьемки, если он пересвечен или наоборот находится в тени. Тогда сам объект будет проэкспонирован нормально, а уж окружающая действительность — как получится.
10) Настройки камеры на XPro1 с объективом Fuji 56/1.2.
Способ проверки: разместить на стене рекламные страницы из журналов, F4, ISO200, Astia, расстояние около 20 м, пасмурный день с равномерным освещением.
Результат:
Тон светов: оптимально -1. 0 (+1 и+2 неприемлемо, так как получается ярко белый высококонтрастный и практически без теней, -2 тоже неприемлемо, так как белый превращается в грязно серый);
Тон теней: оптимально -2. -1 (+1 и +2 неприемлемо, так как исчезают признаки серого, появляется антрацитовый высококонтрастный черный практически без теней, 0 можно использовать, но -2. -1 мне показались все же лучше);
Цвет: оптимально +1. +2 ( яркость цвета лучше повысить до +1. +2, так как это компенсирует возникшую блеклость картинки, если мы уводим тон светов/теней в минус, при +2 цвета наиболее соответствуют природным, при +1 тоже неплохо, но помягче);
Резкость: оптимально +1. +2 (можно смело поднимать резкость до +2, так как вопреки распространенному мнению никакие излишние артефакты при этом не наблюдаются, зато резкость картинки заметно возрастает, что очень важно например при ландшафтных съемках, -2. -1 неприемлемо, так как заметно падает детальность картинки, получается, что из хорошего объектива уводя резкость в минус мы делаем плохой);
Снижение шума: -2 . (изменения этого параметра от -2 до +2 при Iso 200 оказалось практически незаметным человеческому глазу, никак не влияющим на фото, а вот при ISo 3200 измнения были более, чем заметны. При изучении снимка "в упор" при -2 видна как и положено зернистость, которая становиться незаметной, если рассматривать фотографию на привычном для глаз расстоянии, а вот при +2 шумодав заметно съедает микртекстуру фотографии, которую впрочем на том же привычном для глаз расстоянии никто и не видит. Поэтому тут должен решить каждый сам для себя что ставить: — 2 зернистость, + 2 съедение микроконтраста , прочем можно оставиться на золотой середине 0).
Динамический диапазон: Обычно стоит на авто, но иногда cтоит поднимать вручную. Не стоит этим сильно увлекаться. На худой конец можно сделать постообрабоку HDR в каком нибудь редакторе.
Мнение: У X-Т1 резкость всё-таки лучше оставить на нуле. Увод в минус мылит картинку страшно, а вот даже в +1 появляются мощные белые окантовки на границах резких цветовых и тональных переходов (провода, антенны, трубы на фоне неба, горы на фоне неба, и пр.). Поэтому, если в пейзажах резкости не хватает — добавляю в редакторе различными щадящими инструментами. Шумодав, абсолютно верно, всегда лучше уводить в минус. С шумами у фуджей всё гут, а если нужно — можно при постобработке аккуратно побороться. А вот камерный шумодав сжирает детали уже от исо 800, и мылит на низких (проверял на кирпичах).
Мнение: По поводу резкости -1. -2 — это вариант для тех, кто любит снимать "мягкие" портреты.
11) Использую как многие Astia для съемки людей на улице и в помещении при естественном освещении. Provia для стрит, архитектуры и пейзажа. Pro neg hi ночные снимки а так же любое искусственное освещение ( клубы, бары и т.д). Никто не поделиться настройками для ярких пейзажей типа море и пальмы? Можно ли использовать Velvia?
Мнение: Вельвия — пережаренный и переконтращенный пресет, его можно использовать в редких случаях, в основном рассветы/закаты. Для пейзажей берите Провию, и в Q-меню ставьте цвет в плюс 1, а тон светов в минус 1. И будет отличный снимок!
