No Image

Как проверить зеркальный фотоаппарат при покупке canon

СОДЕРЖАНИЕ
1 просмотров
16 декабря 2019

Артем Кашканов, 2015

Покупка нового фотоаппарата – чаще всего, долгожданное и волнительное событие. Изучены все форумы, пересмотрены сотни тестовых фотографий, после долгих раздумий вы все же остановились на какой-то конкретной модели фотоаппарата.

Конечно, первое желание – бежать в ближайший магазин и сразу купить эту камеру. Однако, я рекомендую ознакомиться с данной статьей – времени много не займет, но, я уверен, вы почерпнете порцию очень полезной информации, которая поможет вам не только выбрать "лучший экземпляр" из предложенных, но еще и сэкономить деньги. Начнем со второго.

Как сэкономить при покупке фотоаппарата не в ущерб качеству?

Начну с небольшого лирического отступления. Недавно я покупал себе веб-камеру. Подобрал подходящую модель, зашел на Яндекс.Маркет, чтобы выяснить, сколько стоит. Самое выгодное предложение оказалось в магазине ХХХХХХХ (не буду называть, чтобы не сочли за рекламу). Скажу только, что это одна из крупнейших торговых сетей в нашей стране. Зарегистрировался на их сайте, добавил товар в корзину, оформил заказ. Через некоторое время получил смс-сообщение – ваш заказ готов к выдаче. Стоимость – 1990 рублей.

Приезжаю в магазин ХХХХХХХ, подхожу к стенду, где выставлены веб-камеры и вижу цену на выбранное мной устройство в 2990 рублей! Вначале подумал, что у меня глюк. Подзываю консультанта, тот говорит – "Да, в интернете эта веб-камера стоит на 1000 рублей дешевле!" Оформляем заказ, я довольный забираю камеру, причем я сам выбрал из тех, что висели в упаковке на стенде. Таким образом была сэкономлена 1000 рублей.

Из этого мораль – прежде чем ехать в ближайший магазин фототехники зайдите сначала на сайт Яндекс.Маркет и посмотрите цены на выбранную вами модель. Даже если вам не охота ехать за ней на другой конец города (там она продается дешевле), вы имеете реальный шанс сэкономить, сделав предзаказ на сайте вашего ближайшего магазина.

Как проверить зеркалку перед покупкой?

Проверка любого фотоаппарата и зеркалки в частности сводится примерно к следующим пунктам.

Чем отличается "белая" техника от "серой"

Ничем, кроме гарантии. По "белой" гарантии ремонт осуществляет фирменный сервисный центр (Canon, Nikon, Sony и т.д.), по "серой" – сервисный центр торговой организации (Эльдорадо, М-Видео, и т.д.) "Серая" техника, как правило, стоит чуть дешевле "белой". Какой вариант выбирать – решать вам. Лично я не вижу в "серой" технике ничего плохого. Главное – тщательно проверить технику при покупке, об этом как раз и пойдет речь ниже.

Внешний вид фотоаппарата

Как ни банально это прозвучит, он должен иметь вид нового аппарата. Проще всего это определить по корпусу. Пластмасса, за которую уже брались руками, как правило немного блестящая и скользкая – отпечатки пальцев содержат жир, который ровным слоем размазывается по корпусу при протирке. Новая пластмасса немного "цепляется" к коже. Это приятное чувство, когда держишь в руках новую технику только что из коробки.

Пакеты, в которых лежат кабели для передачи сигнала и данных, диск с программным обеспечением должны быть в целых пакетах. Если пакеты разорваны – значит фотоаппарат был в употреблении и, возможно, вернулся в магазин из ремонта.

Объектив

Объектив, вынутый из коробки, не должен иметь на своей поверхности ни одной пылинки ни с той ни с другой стороны. Если на объективе пыль или отпечатки пальцев – скорее всего, перед вами витринный образец. В принципе ничего в этом страшного нет, главное, чтобы эти отпечатки были при вас удалены специальным чистящим карандашом, а не простой тряпочкой или "об пузо" (как это любят делать некоторые продавцы – мне приходилось видеть нечто подобное). Неправильная чистка объектива может привести к повреждению просветляющего покрытия, а следовательно – к снижению качества изображения.

Проверьте ход кольца зума, фокусировки. Они должны работать плавно, без посторонних звуков и заеданий.

Аккумулятор

Аккумулятор нового аппарата кладется в коробку разряженным – заряда хватает кадров на 20 в лучшем случае. Если аккумулятор "севший в ноль", попросите продавца подзарядить его – обычно 5 минут достаточно, чтобы его хватило на проверочную фотосъемку. Если индикатор аккумулятора даже после тестовых снимков и видеоролика показывает полный заряд, скорее всего, аккумулятор уже использовался и его заряжали.

Проверка в работе

Во-первых, вам нужно проверить правильность работы автофокуса – это наиболее часто встречающаяся проблема у зеркалок. Это пресловутый фронт/бэкфокус. В магазине должна быть специальная мишень для проверки фронт/бэкфокуса.

Переведите фотоаппарат в режим AV (A), выдвинете зум на максимум, установите минимально возможное диафрагменное число и сделайте такой снимок (см. ниже). Фокусироваться нужно с минимально возможного расстояния, на котором объектив может сфокусироваться:

Фокусироваться нужно на жирную черту в центре мишени. В идеале жирная черта должна оказаться ровно посередине зоны резкости. Для верности нужно сделать несколько дублей. Разумеется, следите, чтобы не было шевеленки. Если в помещении темно, повысьте чувствительность ISO, чтобы выдержка была не длиннее 1/60 секунды.

В принципе, с китовым объективом тест на фронт/бэкфокус практически бесполезен, так как глубина резкости примерно соответствует ширине квадрата – он весь будет в зоне резкости. Тем не менее, такой тест провести все же следует – иногда бывают экземпляры камер с сильно сбитым "прицелом". Если вы видите явное смещение фокуса в какую-то одну сторону, лучше воздержаться от покупки этого экземпляра.

Точно такую же проверку следует производить и при покупке нового объектива, особенно, если он светосильный.

Битые и горячие пиксели

Битые пиксели и горячие – неисправные ячейки матрицы. Они на фотографиях выглядят как яркие цветные или белые точки. Горячие пиксели проявляются только на длительных выдержках, битые – при любых.

Для устранения битых и горячих пикселей необходима специальная операция ремэпинга пикселей, после чего они перестают нам досаждать. Беда в том, что "ремэпить" битые пиксели могут далеко не все камеры и в ряде случаев необходима помощь сервисного центра. Чтобы не создавать себе проблем, лучше выполнить проверку на битые и горячие пиксели до покупки камеры, чтобы в случае чего можно было попросить другой экземпляр.

Для этого переводим камеру в режим M, отключаем автофокус, задаем минимальную чувствительность и делаем снимок с закрытым объективом с выдержкой 2 секунды, затем 10 секунд. Потом смотрим, что получилось. Если на фотографии присутствуют неяркие точки, в принципе, ничего страшного:

Это горячие пиксели, они проявляются только на длинных выдержках, на коротких же не заметны. Но если на обоих фотографиях есть пиксели одинаковой яркости, это битые пиксели. От покупки такой камеры лучше отказаться, даже несмотря на то, что это формально не является неисправностью (при небольшом их количестве) – есть допуск по количеству битых пикселей. Тем не менее, если есть возможность выбора, лучше выбрать тушку без битых пикселей.

Покупать или не покупать?

В принципе, перечисленных выше рекомендация достаточно, чтобы произвести подробную и скрупулезную проверку фотоаппарата перед его покупкой. Разумеется, ничего идеального в этой жизни не бывает. Даже если у фотоаппарата бэкфокус 5 миллиметров и пара горячих пикселей на матрице – это не повод категорически отказываться от покупки. В реальных условиях вы эти недостатки не будете замечать.

Некоторые опытные фотолюбители даже не заморачиваются на подобной проверке и ограничиваются осмотром внешнего вида. И какой-то степени они правы – вместо того, чтобы искать "идеальный" экземпляр, можно взять просто "обыкновенный", фотографировать и получать удовольствие!

Как проверить зеркальную камеру при покупке

Периодически мне задают вопросы «как проверить зеркалку?», «а что проверять?», «как узнать пробег», вот и сейчас пока писал ответ на похожий вопрос пришло такое сообщение:

Читайте также:  Как вписать правильный треугольник в окружность

Думаю, что эта памятка будет полезной.

Я из тех людей, кто не любит тратить больше денег, если можно сэкономить. Всего два раза я покупал новые зеркальные камеры в магазине (да и было это из-за того, что цена уже скакнула, а в нашем городе не успели еще обновить ценник). Так или иначе я предпочитаю взять рабочую камеру у адекватного человека дешевле на 20-40% от стоимости новой. Всегда возникает вопрос: «как проверить камеру?» Был случай, что сам купил камеру, а в ней была повреждена матрица (её прожгли при съёмке видео, спасибо лазерам за это), кстати, снимала ничуть не хуже, просто в LR ставил заплатку и синхронизировал по кадрам.

С ЧЕГО СТОИТ НАЧАТЬ

Для многих наличие всех чеков и документов важно (я не из их числа, но всегда это приятный бонус), если для вас это важно, то проверяйте, чтобы все номера на бумажках совпадали с номерами на камере. У Nikon (просто написать/позвонить в техподдержку) и Canon (вот ссылка) есть онлайн проверки камер на их «серость».

ВНЕШНИЙ ВИД

Прежде всего стоит осмотреть камеру. Если будут потертости, сколы, вмятины – нужно уточнить как они получены, не бойтесь глупых вопросов.

На моей камере с пробегом 350 000 кадров отклеились резинки (привет, Nikon! Для них это стандартная болячка), были небольшие царапины на нижней части (когда ставишь камеру на стол волей/неволей остаются мелкие царапинки), потертости от ремня и разгрузки, да и на вспышке тоже была пара полосок. Т.е. ничего особенного, на то как она снимает это никак не влияет, только эстетика. Обязательно нужно проверить все переключатели, дисплеи, все должно работать без нареканий.

АККУМУЛЯТОР

Современные зеркальные камеры не имеют проблем с питанием, даже на простую современную цифровую зеркальную камеру можно сделать 800-1000 кадров. Даже если аккумулятор быстро разряжается, то сейчас много хороших аналогов, которые стоят на порядок дешевле оригинала, поэтому это не самый важный момент. А вот состояние контактов внутри отсека для аккумулятора стоит осмотреть на предмет ржавчины (если залить камеру водой, то ничего хорошего не жди).

ПРОБЕГ КАМЕРЫ/ТЕСТ ЗАТВОРА

А вот теперь нужно узнать пробег камер (количество срабатываний затвора). Затвор сам по себе очень надежная штука, например, на камере Nikon d700 у меня он отходил около 350-380 тысяч срабатываний, затем я продал камеру, и она жива до сих пор, другой пример – Nikon D3s держится и не собирается, а на его счету уже 800 тысяч срабатываний. Вообще статистику стоит посмотреть вот тут http://amarkov.ru/www.olegkikin.com/shutterlife/ — статистика срабатываний затвора зеркальных фотокамер.

Как узнать пробег затвора Nikon

Nikon не прячет данные о том сколько сделано срабатываний затвором, в exif можно посмотреть эти данные с помощью программки ShowExif_06-16beta (скачать с моего сайта)

Видим, что пробег всего 209 539 кадров, для Nikon D4 — это пустяки.

Для пользователей MAC OS есть стандартная программа «просмотр.app» — открываем в ней изображение и нажимаем сочетание command +I, переходим на вкладку «Nikon» и смотрим пункт «количество спусков».

Как узнать пробег затвора Canon

C Canon не так все просто. Только при подключении камеры работающему компьютеру.

MAC OS: ShutterCount От DIRE Studio — качаем и смотрим

ОС Windows: устанавливаем программу и смотрим. На начало 2016 года для новых камер актуальна только родная программа и способ описанный ниже, другие способы, насколько мне известно, показывают что угодно, но не реальный пробег. Этим часто пользуются индийцы/пакистанцы, которые продают б.у. камеры «как новые» на ВДНХ и в дешевых интернет магазинах.

Чтобы проверить/узнать пробег фотоаппарата (а точнее затвора) нужно:

  • Скачать и установить программу — EOSMSG V4.5 (скачать моего сайта — когда архивировал вирусов не было, антивирь может ругаться на архив 7Z ) (вот ссылка http://amarkov.ru/www.eosmsg.com , а вот прямая ссылка на скачку http://amarkov.ru/www.eosmsg.com/eosmsg.exe).
  • Во время установке все время жмем «далее»

  • Запускаем программу (смотрим видео ниже)
  • Подключаем фотоаппарат через USB к компьютеру
  • Смотрим значение «ShotCount»

Вот тут можно посмотреть как это выглядит (видео)

Вообще замена затвора в камере стоит не космических денег (относительно стоимости самой камеры и сроком его работы).

Например, замена затвора в Nikon d700 стоит

13 000 рублей, а заменить затвор в Nikon D3s обойдётся в 14832 рубля, при это гарантия составит 150 000 срабатываний (в реальности … даже не знаю, смотрите статистику выше).

ПРОВЕРКА ЗАТВОРА НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ

Ставим выдержку 1/4000, затем 1/8000 делаем серию кадров. Если нет вертикальных полос, то затвор еще жив, когда он сломается никто не знает.

МАТРИЦА

Желательно, чтобы на матрице не было пыли. Пыль — это плохо, пыль нужно аккуратно убирать.

Матрицу нужно проверять на горячие, холодные, битые пиксели. Вначале немного теории:

Что значит «мертвый/холодный» пиксель?

Мёртвый/холодный пиксель – это светочувствительный элемент матрицы, который не работает совсем. Определяется он цветом и яркостью пикселя. Если снимок сделан без доступа света в камеру, то исправный пиксель будет близок по цвету и яркости чёрному. Если же пиксель вместо этого белый и имеет повышенную яркость, значит, он не работает.

Что значит «сбойный/горячий» пиксель?

Сбойный/горячий пиксель определяется проверкой его яркости. Если яркость пикселя выше установленного порога (threshold) он считается сбойным и добавляется в отчёт. В зависимости от длинны выдержки и значения ISO сбойный пиксель может работать совершенно нормально и не будет добавлен в список проблемных пикселей. Такие сбойные пиксели ничем не отличаются от обычных электронных шумов и легко удаляются шумоподавлением.

Чтобы проверить матрицу зеркального фотоаппарата на битые и горячие пиксели необходимо:

  • Отключить шумоподавление — Noise Reduction OFF
  • Снимать лучше всего в RAW без сжатия (или хотя бы в tiff)
  • Чувствительность матрицы установить близкую к минимальной, например, ISO 100 (или 200, если это аппаратный минимум тестируемой камеры)
  • Установить ручной режим экспозиции — М
  • Отключить автоматическую фокусировку -AF/MF в позиции MF
  • Чтобы проверить исправность матрицы фотоаппарата, сделайте три кадра, не снимая крышки объектива с разными выдержками: 1/3сек, 1/60 сек, 3 сек.

После теста внимательно просмотрите отснятые кадры в большом увеличении. Лучше скопировать файлы на компьютер и просмотреть на экране монитора.

  1. Если на снимке, сделанном с выдержкой 1/3 сек. нет точек серого, синего или красного цвета (горячие и холодные пиксели), то первый этап проверки матрица прошла.
  2. Если видно несколько точек серого, красного или синего, следует посмотреть кадр снятый с выдержкой 1/60сек.
  3. Если на этом кадре цветных точек не видно или их стало значительно меньше (горячие пиксели появляются при длинных выдержках), считаем, что фотоаппарат прошёл первый этап проверки.
  4. Теперь, посмотрите на кадр, сделанный при длинной выдержке 3сек. При полностью исправной матрице возможно появление до 5-6 цветных точек (тех самых горячих пикселей) на длинной выдержке. Это не считается браком из-за особенностей технологии изготовления матрицы. Кроме того, небольшое количество цветных точек на длинной выдержке никак не отразиться на качестве фотографий, т.к. при длинных выдержках обычно автоматически включается шумоподавление и цветных точек видно не будет.

Очень длинные выдержки используются при обычной съёмке крайне редко. Так же возможно появление цветных точек на высоких значениях чувствительности — это тоже горячие пиксели, но при высоких значениях ISO тоже часто приходится включать шумоподавитель.

А вот если цветные точки видны при средних выдержках в сочетании с низкими значениями ISO — значит матрица имеет сбойные пиксели — скорее всего мёртвые (битые). Теоретически, если таких пикселей менее 5штук, то это не является дефектом — это издержки технологии. Если же битых пикселей больше 5, то рекомендую отказаться от покупки.

Читайте также:  Как продвигать канал в телеграм

Существует приложение Dead Pixel Test (скачать с моего сайта), оно упрощает задачу проверки матрицы.

Dead Pixel Test – ИНСТРУКЦИЯ

Утилита DPT предназначена для поиска нерабочих (dead) пикселей на матрице вашей фотокамеры. DPT также позволяет обнаруживать сбойные (hot) пиксели, которые могут появляться при длинных выдержках и высоких значениях ISO, однако могут быть удалены шумоподавителем.

Эта программа может использоваться бесплатно в некоммерческих целях. Запрещено коммерческое использование и распространение данной программы без предварительного письменного разрешения StarZen Technologies, Inc.

Отказ от гарантий

Программа DPT поставляется «как есть», без какой-либо гарантии, в том числе на совместимость, работоспособность и достоверность данных и т.п. Ответственность по использованию программы и возможный причиненный ущерб принимает на себя пользователь. Любые иски за испорченное оборудование или программные продукты, связанные с использованием данной программы не рассматриваются и претензии не принимаются, как автором программы Michael Salzlechner, так и любым поставщиком или распространителем.

КАК РАБОТАТЬ С ПРОГРАММОЙ

Исключите попадание света в вашу камеру. Для этого закройте объектив вашей фотокамеры светонепроницаемой крышкой или любым светонепроницаемым материалом. При тестировании с однообъективной зеркальной камеры закройте также окуляр видоискателя специальной заглушкой/шторкой или любым светонепроницаемым материалом. Для большей точности теста рекомендуется отключить внутрикамерное шумоподавление при длительных выдержках и высоких ISO.

Произведите несколько спусков затвора с различными выдержками от 1/30сек до 2сек и более.

Наилучшие результаты теста могут быть получены при тестировании матрицы в режиме RAW или TIFF, поскольку внутрикамерная обработка снимка при сохранении в JPEG может привести к появлению артефактов сжатия, и ложным горячим/холодным пикселям, которых в действительности нет.

Сохраните тестовые снимки на компьютере. Если вы проводите тест в формате RAW, сконвертируйте без обработки тестовые снимки в TIFF и запустите файл DeadPixelTest.EXE

Нажмите кнопку ‘Browse’ и выберите один из тестовых снимков. Теперь нажмите кнопку ‘Test’.

Снимок будет загружен и начнётся анализ файла, при этом вы сможете наблюдать прогресс выполнения анализа в левом нижнем поле интерфейса программы. После анализа файла программа выдаст количество нерабочих/холодных (dead) и горячих (hot) пикселей и покажет гистограмму тестового снимка. Справа от гистограммы появиться список отчёта с координатами (X,Y) проблемных пикселей их яркостью (Luminance)


При нажатии на тип пикселя в отчёте (Type) вы можете посмотреть его в большом увеличении в окне Preview.

Максимальное число проблемных пикселей указанных в отчёте ограничено 100 из соображений скорости обработки данных и малой вероятности наличия такого количества сбойных пикселей.

ПРОБЛЕМЫ

Тест показал слишком много проблемных пикселей

Убедитесь, что тест выполнен корректно.

  • Используйте TIFF, а не JPG формат.
  • Проверьте, что крышка объектива не пропускает свет и надета без перекосов.
  • Убедитесь, что свет не проникает через оптический видоискатель.
  • Вручную проверьте наличие проблемных пикселей в любом фоторедакторе – координаты приводятся в отчёте. Если вы не обнаружили такого количества проблемных пикселей, проверьте поля ‘Treshold for hot pixels’ и ‘Treshold for dead pixels’ – оптимальные значения 60 и 250 соответственно.

Вот пожалуй и все, что стоит знать. Краткий итог:

  1. Документы
  2. Комплект
  3. Внешнее состояние (сколы, царапки, экраны, кнопки)
  4. Батарея
  5. Пробег/затвор
  6. Матрица

КАК ПРОВЕРИТЬ АВТОФОКУС

Итак. Самый простой вариант — сделайте несколько кадров (я всегда рекомендую 10) — если вас всё устроило и вы считаете, что камера сфокусировалась на том самом объекте, что вы и указывали, то все ок. Если хочется более детально, то читаем ниже.

Адекватное заключение о наличии или отсутствии бэк- и фронт- фокусов может дать авторизованный сервисный центр производителя техники. Но предварительное тестирование можно провести самому, это несложно. Это очень упрощенная методика, стоит понимать, что действия фотографа, могут сами приводить к бэк-фокусу, например, если снимать человека в рост и фокусируется в глаза по центральной точке, а затем опускает/смещает камеру, чтобы перекадрировать изображение, то получим бэк-фокус. Захват камеры, стиль, выбор точки фокусировки и нажатие на кнопку спуска затвора влияет на фокус. Проводите юстировку ваших объективов и камеры в сервисном центре хотя бы раз в год. Для чистоты теста нужно использовать проверенный (юстированный) объектив.

Настало время проверить правильность работы автофокуса, для этого существуют специальные мишени, если нет мишени, то можно использовать обычную линейку, шаблоны скачать можно тут и вот здесь):

Немного теории.

В цифровых зеркальных камерах в основном используется фазовый тип автофокуса. В камере установлен датчик, именно с помощью него и происходит фазовая фокусировка. Это достаточно сложная система, которая должна работать согласовано, но иногда случаются отклонения. В результате этих отклонений будут повторяющиеся ошибки автофокуса, которые называют бэк- и фронт-фокусами.

Бэк-фокус — камера регулярно фокусируется не на объекте, а за ним. Фронт-фокуса, камера регулярно фокусируется перед объектом.

Стоит отметить, что наличие бэк- и фронт-фокуса — это систематические ошибается с фокусировкой, если один кадр получился резким, а другой — нет, то проблему стоит искать в другом месте.

Отчётлива проблема бэк- и фронт-фокуса видна при работе со светосильной оптикой (особенно портретной, например, 50mm, 85mm и тд) — глубина резкости будет очень мала, в этом случае нарушение в работе автофокуса будут явно заметны. Ошибки в фокусировке могут компенсироваться большой глубиной резкости (узнать, что же такое ГРИП можно тут), например, если выставить f/3.5, f/5.6, f/8 и так далее.

Включив режим Live View в зеркальной фотокамере можно использовать контрастный тип автофокуса, при таком типе фокусировке не может быть бэк- и фронт-фокуса, так как для его работы не требуется отдельных датчиков, фокусировка проходит прямо по матрице цифрового фотоаппарата.

ПРОВЕРКА ТОЧНОСТИ ФОКУСИРОВКИ

Адекватное заключение о наличии или отсутствии бэк- и фронт- фокусов может дать авторизованный сервисный центр производителя техники. Но предварительное тестирование можно провести самому, это несложно, вот простой способ проверки:

  1. Берем готовую камеру и проверенный объектив, выставлено удобное для вас качество, настройка по свету (ISO 100-200 (минимизируем шум), выдержка чтобы не было смазов, должно быть достаточно света (окно, осветительные приборы, вспышки), рекомендую тестировать на проверенных (юстированных) светосильных объективах от 50mm (50mm f/1.4(1.8) или 85mm f/1.4(1,8)) или светосильный зум (так же начинать с 50mm)
  2. Устанавливаем максимальную диафрагму — по максимому открываем диафрагму (минимальное число диафрагмы, например, f/1.4)
  3. Включаем автофокус (если он выключен) и выбираем режим фокусировки по одной точке
  4. Берем мишень для проверки, вот такую
  5. В идеале камеру нужно установить на штатив
  6. Мишень должна лежать на ровной поверхности, фотоаппарат должен располагаться под углом в 45 градусов
  7. Расстояние до мишени минимально
  8. Выбираем точку по центру.
  9. Фокусируемся в центр красного прямоугольника с надписью «фокусироваться тут»
  10. Чёрная линия с надписью «фокусироваться тут» должна быть в центре кадра и под прямым углом к оптической оси
  11. Рекомендую не использовать серийную съёмку (используйте покадровую) и сделать минимум 10 кадров, перед тем как сделать следующий кадр нужно сфокусироваться заново
  12. Теперь копируем полученные кадры на компьютер и рассматриваем

Как и говорилось выше, если на всех кадрах вы видите повторяющуюся ошибку фокусировки, то, скорее всего, вы у вас бэк- или фронт-фокус — это легко устраняется в сервис-центре, а некоторые продвинутые камеры имеют тонкую настройку автофокуса (если будет не лень когда-нибудь расскажу про это, но сразу же открою секрет — вся процедура описана в инструкции).

Если существуют иные проблемы с автофокусом, кроме описанных выше, рекомендую детальнее изучить проблему и подумать над покупкой камеры. Самое оптимальное отправить камеру в сервисный центр.

PS. Существуют мишени для проверки, например, spyderlenscal (4500-6000 рублей).

Читайте также:  Как зарегистрироваться в webmoney

Если вы сомневаетесь, то попросите помощи у компетентных людей. Удачи!

Артем Кашканов, 2015

Покупка нового фотоаппарата – чаще всего, долгожданное и волнительное событие. Изучены все форумы, пересмотрены сотни тестовых фотографий, после долгих раздумий вы все же остановились на какой-то конкретной модели фотоаппарата.

Конечно, первое желание – бежать в ближайший магазин и сразу купить эту камеру. Однако, я рекомендую ознакомиться с данной статьей – времени много не займет, но, я уверен, вы почерпнете порцию очень полезной информации, которая поможет вам не только выбрать "лучший экземпляр" из предложенных, но еще и сэкономить деньги. Начнем со второго.

Как сэкономить при покупке фотоаппарата не в ущерб качеству?

Начну с небольшого лирического отступления. Недавно я покупал себе веб-камеру. Подобрал подходящую модель, зашел на Яндекс.Маркет, чтобы выяснить, сколько стоит. Самое выгодное предложение оказалось в магазине ХХХХХХХ (не буду называть, чтобы не сочли за рекламу). Скажу только, что это одна из крупнейших торговых сетей в нашей стране. Зарегистрировался на их сайте, добавил товар в корзину, оформил заказ. Через некоторое время получил смс-сообщение – ваш заказ готов к выдаче. Стоимость – 1990 рублей.

Приезжаю в магазин ХХХХХХХ, подхожу к стенду, где выставлены веб-камеры и вижу цену на выбранное мной устройство в 2990 рублей! Вначале подумал, что у меня глюк. Подзываю консультанта, тот говорит – "Да, в интернете эта веб-камера стоит на 1000 рублей дешевле!" Оформляем заказ, я довольный забираю камеру, причем я сам выбрал из тех, что висели в упаковке на стенде. Таким образом была сэкономлена 1000 рублей.

Из этого мораль – прежде чем ехать в ближайший магазин фототехники зайдите сначала на сайт Яндекс.Маркет и посмотрите цены на выбранную вами модель. Даже если вам не охота ехать за ней на другой конец города (там она продается дешевле), вы имеете реальный шанс сэкономить, сделав предзаказ на сайте вашего ближайшего магазина.

Как проверить зеркалку перед покупкой?

Проверка любого фотоаппарата и зеркалки в частности сводится примерно к следующим пунктам.

Чем отличается "белая" техника от "серой"

Ничем, кроме гарантии. По "белой" гарантии ремонт осуществляет фирменный сервисный центр (Canon, Nikon, Sony и т.д.), по "серой" – сервисный центр торговой организации (Эльдорадо, М-Видео, и т.д.) "Серая" техника, как правило, стоит чуть дешевле "белой". Какой вариант выбирать – решать вам. Лично я не вижу в "серой" технике ничего плохого. Главное – тщательно проверить технику при покупке, об этом как раз и пойдет речь ниже.

Внешний вид фотоаппарата

Как ни банально это прозвучит, он должен иметь вид нового аппарата. Проще всего это определить по корпусу. Пластмасса, за которую уже брались руками, как правило немного блестящая и скользкая – отпечатки пальцев содержат жир, который ровным слоем размазывается по корпусу при протирке. Новая пластмасса немного "цепляется" к коже. Это приятное чувство, когда держишь в руках новую технику только что из коробки.

Пакеты, в которых лежат кабели для передачи сигнала и данных, диск с программным обеспечением должны быть в целых пакетах. Если пакеты разорваны – значит фотоаппарат был в употреблении и, возможно, вернулся в магазин из ремонта.

Объектив

Объектив, вынутый из коробки, не должен иметь на своей поверхности ни одной пылинки ни с той ни с другой стороны. Если на объективе пыль или отпечатки пальцев – скорее всего, перед вами витринный образец. В принципе ничего в этом страшного нет, главное, чтобы эти отпечатки были при вас удалены специальным чистящим карандашом, а не простой тряпочкой или "об пузо" (как это любят делать некоторые продавцы – мне приходилось видеть нечто подобное). Неправильная чистка объектива может привести к повреждению просветляющего покрытия, а следовательно – к снижению качества изображения.

Проверьте ход кольца зума, фокусировки. Они должны работать плавно, без посторонних звуков и заеданий.

Аккумулятор

Аккумулятор нового аппарата кладется в коробку разряженным – заряда хватает кадров на 20 в лучшем случае. Если аккумулятор "севший в ноль", попросите продавца подзарядить его – обычно 5 минут достаточно, чтобы его хватило на проверочную фотосъемку. Если индикатор аккумулятора даже после тестовых снимков и видеоролика показывает полный заряд, скорее всего, аккумулятор уже использовался и его заряжали.

Проверка в работе

Во-первых, вам нужно проверить правильность работы автофокуса – это наиболее часто встречающаяся проблема у зеркалок. Это пресловутый фронт/бэкфокус. В магазине должна быть специальная мишень для проверки фронт/бэкфокуса.

Переведите фотоаппарат в режим AV (A), выдвинете зум на максимум, установите минимально возможное диафрагменное число и сделайте такой снимок (см. ниже). Фокусироваться нужно с минимально возможного расстояния, на котором объектив может сфокусироваться:

Фокусироваться нужно на жирную черту в центре мишени. В идеале жирная черта должна оказаться ровно посередине зоны резкости. Для верности нужно сделать несколько дублей. Разумеется, следите, чтобы не было шевеленки. Если в помещении темно, повысьте чувствительность ISO, чтобы выдержка была не длиннее 1/60 секунды.

В принципе, с китовым объективом тест на фронт/бэкфокус практически бесполезен, так как глубина резкости примерно соответствует ширине квадрата – он весь будет в зоне резкости. Тем не менее, такой тест провести все же следует – иногда бывают экземпляры камер с сильно сбитым "прицелом". Если вы видите явное смещение фокуса в какую-то одну сторону, лучше воздержаться от покупки этого экземпляра.

Точно такую же проверку следует производить и при покупке нового объектива, особенно, если он светосильный.

Битые и горячие пиксели

Битые пиксели и горячие – неисправные ячейки матрицы. Они на фотографиях выглядят как яркие цветные или белые точки. Горячие пиксели проявляются только на длительных выдержках, битые – при любых.

Для устранения битых и горячих пикселей необходима специальная операция ремэпинга пикселей, после чего они перестают нам досаждать. Беда в том, что "ремэпить" битые пиксели могут далеко не все камеры и в ряде случаев необходима помощь сервисного центра. Чтобы не создавать себе проблем, лучше выполнить проверку на битые и горячие пиксели до покупки камеры, чтобы в случае чего можно было попросить другой экземпляр.

Для этого переводим камеру в режим M, отключаем автофокус, задаем минимальную чувствительность и делаем снимок с закрытым объективом с выдержкой 2 секунды, затем 10 секунд. Потом смотрим, что получилось. Если на фотографии присутствуют неяркие точки, в принципе, ничего страшного:

Это горячие пиксели, они проявляются только на длинных выдержках, на коротких же не заметны. Но если на обоих фотографиях есть пиксели одинаковой яркости, это битые пиксели. От покупки такой камеры лучше отказаться, даже несмотря на то, что это формально не является неисправностью (при небольшом их количестве) – есть допуск по количеству битых пикселей. Тем не менее, если есть возможность выбора, лучше выбрать тушку без битых пикселей.

Покупать или не покупать?

В принципе, перечисленных выше рекомендация достаточно, чтобы произвести подробную и скрупулезную проверку фотоаппарата перед его покупкой. Разумеется, ничего идеального в этой жизни не бывает. Даже если у фотоаппарата бэкфокус 5 миллиметров и пара горячих пикселей на матрице – это не повод категорически отказываться от покупки. В реальных условиях вы эти недостатки не будете замечать.

Некоторые опытные фотолюбители даже не заморачиваются на подобной проверке и ограничиваются осмотром внешнего вида. И какой-то степени они правы – вместо того, чтобы искать "идеальный" экземпляр, можно взять просто "обыкновенный", фотографировать и получать удовольствие!

Комментировать
1 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
No Image Компьютеры
0 комментариев
No Image Компьютеры
0 комментариев
No Image Компьютеры
0 комментариев
Adblock detector